Un taquímetro busca conocer la relación entre la distancia, la velocidad y el tiempo.

El taquímetro de un reloj cronógrafo o contador deportivo es, básicamente, una escala para la velocidad de lectura en determinada unidad base.

Seguramente has visto muchos “cronos” con una escala que lee la palabra taquímetro y no sabes exactamente cómo funcionan.

Bueno, es parte de la complicación de un reloj deportivo, y te ayudará a identificar o calcular la velocidad promedio de un cuerpo en movimiento.

¿Para qué sirve un taquímetro?

Lo que se busca es conocer la relación entre la distancia, la velocidad y el tiempo.

Generalmente, encontramos relojes con la escala de taquímetro impresa o grabada en el bisel. Tal es el caso del famoso Speedmaster de Omega o el Rolex Daytona.

¿Cómo funciona el taquímetro de un reloj?

• Se debe conocer la distancia establecida entre dos puntos.
• Tan pronto como el automóvil u objeto en movimiento pase la marca establecida, se deberá iniciar el sistema de cronógrafo y detenerse al momento en el que cruce la segunda marca.
• Mirando el taquímetro en el bisel, la marca a la que apunte la aguja de cronógrafo (trotadora), dará el resultado final de la velocidad promedio a la que viajó el objeto en escala de kilómetros o millas por hora de acuerdo a la escala del reloj.
• Para medir la distancia, hay que contar con una velocidad constante y esperar a que la trotadora del crono marque en la escala la velocidad que lleva el auto, por ejemplo.

Cada año, en la semana de Watches and Wonders Geneva, los entusiastas de la relojería no solo esperan con ansias los nuevos relojes de la Casa, sino que aprecian la atención al detalle, los colores vibrantes y la excelencia artesanal que vive en las piezas que conforman la prestigiosa colección Alta Artesanía (Rare Handcrafts).

En una era donde la tecnología avanza con abrumadora velocidad, una pieza hecha a mano adquiere un nuevo valor. Para esta ocasión, Patek Philippe lo hace posible gracias a maestros grabadores, esmaltadores, engastadores, marqueteros y especialistas en guilloché que cultivan oficios tradicionales que datan de muchos, muchos años.

Cada una de estas obras esconde una admirable sorpresa digna de admiración: se inspiran en distintas culturas, paisajes y universos temáticos que cobran vida y realzan los nobles atributos de dicho lugar o concepto. Como parte de las 65 piezas presentadas este año –23 relojes de sobremesa Dôme, 10 relojes de bolsillo y 32 relojes de pulsera Calatrava y Golden Ellipse–, no solo encontramos una combinación de técnicas ancestrales y mixtas, así como las más recientes e innovadoras técnicas (como los esmaltes sobre loza de Longwy o la micromarquetería de madera), sino también piezas inspiradas en la cultura mexicana.

Day of the Dead: Ref. 10046M-001

Tal como indica su nombre, esta edición limitada de dos ejemplares rinde homenaje a la festividad del Día de los Muertos celebrada en México. Se trata de un pequeño reloj de mesa con cúpula (92.6 mm de diámetro y 152.3 mm de altura), realizado en esmalte cloisonné Grand Feuy paillonné, adornado con pintura en miniatura sobre esmalte, e impulsado por el movimiento mecánico calibre 17’’’ PEND, que se da cuerda mediante un motor eléctrico.

Lo más sorprendente: requirió unos 46.82 metros de hilo de oro para trazar los contornos de cada mariachi con su traje tradicional, y de los cempasúchiles. Para plasmar la vivacidad de la celebración, el artesano introdujo una paleta de esmaltes transparentes, opacos y semitransparentes en 25 colores, junto con dos colores de pintura en miniatura sobre esmalte. La hoja de plata, incrustada bajo el esmalte translúcido, aumenta su luminosidad. Cada placa esmaltada requirió unas 14 cocciones a una temperatura de 770 °C.

La carátula exhibe un motivo de rayos de sol chapado en rodio, números arábigos aplicados, lacados en seis colores diferentes, y manecillas en forma de hoja con acabado chapado en rodio.

The Dead Celebrate: Ref. 10047M-001

Limitado a tres ejemplares, este pequeño reloj de mesa con cúpula (mismas medidas que el anterior), en esmalte cloisonné Grand Feu y paillonné, adornado con pintura en miniatura sobre esmalte, también representa el famoso Día de los Muertos, y fue realizado bajo el mismo proceso que Day of the Dead Ref. 10046M-001.

The Man with a Rose: Ref. 5177R-012

Representando un mariachi, y a su vez inspirado en el Día de los Muertos, este reloj de pulsera Calatrava en oro rosa con carátula de esmalte cloisonné y esmalte flinqué, está limitado a 10 piezas y se complementa con una correa de piel de becerro marrón con acabado vintage y costuras turquesas.

La gran protagonista es la carátula guilloché a mano con una decoración circular y geométrica que permanece visible a través de capas de esmalte translúcido, con base en la técnica del esmaltado flinqué. Asimismo, el esmaltador trazó los contornos del cráneo del esqueleto y de la rosa en esmalte cloisonné Grand Feu, haciendo uso de 68 cm de alambre de oro, para después darle vida a los compartimentos con esmaltes transparentes, opacos y semiopacos en 37 colores. En total, cada carátula requirió entre 12 y 14 cocciones a temperaturas que oscilaron entre los 800 °C y los 840 °C.

Finalmente, destaca el bisel decorado con “Clous de Paris”, las manecillas horarias estilo Dauphine en oro rosa, y el movimiento automático ultraplano calibre 240 en su interior.

Man with a Mustache: Ref. 5177G-057

Nuevamente, el mariachi es el rostro de este reloj de pulsera Calatrava con 38 mm de diámetro en oro blanco, con carátula de esmalte cloisonné y esmalte flinqué, la cual exhibe un motivo de “pluma” en guillochéa mano, recubierto con esmalte translúcido. 

Asimismo, el esmaltador trazó los contornos del esmalte cloisonné Grand Feu de la calavera de los esqueletos utilizando unos 55 cm de alambre de oro, mientras que rellenó los compartimentos con esmaltes transparentes, opacos y semiopacos en 32 colores. 

Al igual que el reloj anterior, se sometió a cocciones a altas temperaturas, el bisel presenta el motivo “Clous de Paris”, luce manecillas de estilo Dauphine en oro blanco, y se complementa con una correa de piel de becerro azul con acabado vintage y costuras turquesas, y también está equipado con el calibre 240.

La Catrina: Ref. 5177R-001

Símbolo por excelencia de la cultura mexicana, la “reina de los muertos” inspira un reloj de pulsera de edición limitada a 10 ejemplares, exhibiendo su característico sombrero de copa. 

En esta pieza, la carátula presenta un motivo de arcos entrecruzados y motivos planos en forma de rombo realizado con guilloché a mano, visibles bajo el esmalte translúcido (esmaltado flinqué). Para los contornos de la calavera de esmalte cloisonné Grand Feu, se utilizaron 53 cm de alambre de oro y se rellenaron los compartimentos con esmaltes transparentes, opacos y semiopacos en 37 colores. 

Finalmente, las manecillas están elaboradas en oro rosa, y se complementa con una correa de piel de becerro en rojo peonía con acabado vintage y costuras de color marrón claro.

Si el reloj no cuenta con alguna de las características que te diremos a continuación, no será una inversión monetaria.

Sí, los relojes son una buena inversión desde el significado amplio de la palabra. Inviertes en tu persona, en un momento especial, en un statement de personalidad que puede ayudarte a abrir las puertas de un negocio a través de pláticas o relaciones interpersonales.

Sin embargo, la respuesta no es tan obvia cuando hablamos de economía. ¿Invertir en relojes traerá un beneficio financiero más adelante? Sí, pero esto sucede en el menor de los casos. Existen relojes que, con el paso del tiempo multiplican su valor original, pero se trata de piezas que cuentan con diferentes valores agregados.

¿Qué elementos debe cumplir un reloj para que sea una buena inversión?

• Edición especial o pieza única / Ejemplo: Patek Philippe Calibre 89
• Relación oferta y demanda / Ejemplo: Rolex GMT Master II Oystersteel
• Récord / Ejemplo: Vacheron Constantin Ref. 57260, el reloj más complicado del mundo + pieza única
• Antecedentes de propiedad / Ejemplo: Rolex Paul Newman Daytona Ref. 6239
• Historia / Omega Speedmaster Professional Ref. ST105.012 utilizado por Buzz Aldrin en la misión Apollo XI*
• Aniversario / Ejemplo: Patek Philippe Ref. 5711/1P.

*Si apareciera y pudiera ser subastado, pero legítimamente sería propiedad del gobierno estadounidense y probablemente lo incluirían en el museo de la NASA.

Si el reloj no cuenta con alguna de estas características no será una inversión monetaria. La razón es simple: al adquirir un reloj pagas por una cadena de valor.

Cadena de valor de la industria relojera

Los mineros que extraen los metales y materias primas necesarias para la fabricación de tu reloj, también forman parte de la industria. La inversión en maquinaria que realizan las empresas para su construcción; el salario de los diseñadores, ejecutivos, químicos, físicos, relojeros, artesanos que laboran en la planeación y generación del producto. 

No olvides incluir insumos, costos de renta, pagos de servicio y demás. Los salarios y márgenes del minorista, la comisión extraída de la ganancia de cada pieza, sin dejar de mencionar el porcentaje destinado a la publicidad en prensa o a dedicada a departamentos de marketing, agencias de relaciones públicas y medios.

Para que un producto o servicio genere un valor incrementado después de la primera transacción, debe haber un público que desee pagar un precio adicional por ello. Oferta y demanda.

Caso financiero

Si quisieras vender el reloj que le compraste a tu madre por su cumpleaños debido a un momento de inestabilidad financiera, ¿alguien pagaría lo que desembolsaste en su momento por él? La respuesta es no. Seguramente un valuador cotizará dependiendo el precio que puede pagar su clientela. 

Con toda seguridad restará un porcentaje destinado al pago de sus instalaciones, insumos, salario, etcétera. Y buscará reducir aún más la oferta para incrementar sus posibilidades de ganancia ante una segunda transacción. “Castigar el precio”, vaya.

Nota: si a tu juicio, la actividad que desarrollas puede ser potenciada por cómo te vistes y lo que portas (reloj, traje, estilográficas, corbatas, zapatos de diseñador), entonces estarás invirtiendo en tu negocio. Lo que dice de ti tu reloj, forma parte de los activos intangibles de la empresa.

Caso personal, sentimental

Adquirir un reloj para tu mamá, papá, compañer@ de vida, es una muestra de amor materializada en un instrumento que le acompañará todos los días y por el resto de su vida (si es de calidad). 

Quizá tu realidad económica sea acomodada, por lo que no pensarás en vender el reloj “de diamantes” ante una crisis. En este sentido habrás invertido en momentos extraordinarios que inician desde la investigación y el consejo a través de un artículo o una publicidad y continúan con la experiencia de compra. 

Ingresar a una boutique, pararte frente al asesor, escuchar sus historias y recomendaciones forman parte de la inversión. Más aún, si este reloj se hereda a una segunda o tercera generación, su valor familiar será inconmensurable. ¡Qué importa si es de oro, era de mi abuelo!

Cómo hacer una compra inteligente

Como quien compra arte, vinos exclusivos, automóviles clásicos etcétera, la cultura e información serán tus mayores aliados. El primer paso para invertir en un reloj es entender la relojería como es, un negocio. Partiendo de esta base podrás distinguir las particularidades de una pieza y, sumado a tu conocimiento de la cultura humana, tomar una decisión potencialmente redituable.

Imagina descubrir un repetidor de minutos firmado por Breguet en una joyería enclavada en París. O quizá encontrar un Patek Philippe Nautilus Calendario Perpetuo en un punto de venta de la República Checa. A Peyrelongue le mandaron dos el primer año, teniendo decenas de clientes interesados.

En cualquiera de los dos casos, si tienes el dinero para adquirirlo no habrás fallado en la inversión, ya que los coleccionistas harán un esfuerzo máximo por hacerte una oferta, incluso la propia marca en el caso de un reloj para su museo. 

No vayamos tan lejos. Cuando el Monaco celebró 50 años, únicamente dos de las 169 cajas, set de 5 ediciones especiales, llegaron a México. ¿Imaginas el valor de este pedazo de historia en 10 años? ¿Qué tal en 100?

No todas las “Limited Edition” son una inversión

Es un tema trend que la relojería desarrolle ediciones limitadas y también una herramienta de venta. Sin embargo, haz la siguiente pregunta: ¿quién pagaría un valor superior por la pieza que estás comprando en ese momento? Investiga cuál es la exclusividad de esa pieza.

No es necesario invertir demasiado

Uno de los ejemplos que me fascina tocar cuando se trata de invertir en relojes es el Sistem51 de Swatch. Se trata de una de las piezas más accesibles de la relojería Swiss Made, el más económico en ejemplos de relojes automáticos. Hace unos años lanzaron tres modelos basados en Sistem51. De nombre Flymagic, muestra el movimiento invertido, pero además incorporó la espiral Nivachon, un desarrollo excepcional que está llamado a reemplazar al silicio.

De Flymagic fabricaron tres modelos en Edición Limitada a 500 piezas cada una para el mundo. Su precio original fue de mil 500 euros. Dos años después su valor aproximado era superior al doble, de acuerdo a un conocido portal dedicado a la compra venta de relojes pre owned. 

La alta relojería también sabe contar historias. Algunas lo hacen a través de complicaciones mecánicas; otras, mediante el arte, la joyería y los pequeños detalles que convierten un reloj en una pieza profundamente personal. Con esa filosofía, Jaeger-LeCoultre amplía su emblemática colección Rendez-Vouscon dos propuestas que reflejan distintas maneras de entender la elegancia femenina: el espectacular Rendez-Vous Jewellery Night & Day y el refinado Rendez-Vous Hour-Minute.

Ambos modelos mantienen la esencia que convirtió a esta colección en un referente desde su lanzamiento en 2012, cuando la Manufactura apostó por crear relojes mecánicos pensados exclusivamente para la mujer, en una época en la que este segmento apenas comenzaba a cobrar relevancia.

Dos visiones de la feminidad contemporánea

Lejos de reinventar la colección desde cero, Jaeger-LeCoultre apuesta por una evolución sutil. Cada una de estas novedades responde a un estilo de vida distinto, pero comparte el mismo objetivo: demostrar que la relojería femenina puede ser tan sofisticada en lo técnico como cautivadora en lo estético.

Por un lado, el Rendez-Vous Jewellery Night & Day representa la faceta más artística y exclusiva de la Maison. En contraste, el Rendez-Vous Hour-Minute apuesta por un lenguaje más depurado y versátil, pensado para acompañar cada momento del día con una elegancia discreta.

Rendez-Vous Jewellery Night & Day: una obra de arte para la muñeca

Limitado a únicamente 10 ejemplares, este reloj reúne algunas de las disciplinas más complejas de los Métiers Rares de Jaeger-LeCoultre.

Su carátula, realizada sobre zafiro transparente, está pintada a mano con laca mediante la técnica de miniatura. La escena muestra un papamoscas del paraíso asiático posado sobre una rama de cornejo coreano en flor, una composición que adquiere profundidad gracias a las múltiples capas de pintura aplicadas una a una.

Debajo de esta escena artística se encuentra una nueva interpretación de la complicación día/noche, donde un disco decorado con el sol y la luna completa una rotación cada 24 horas, transformando visualmente el paisaje conforme avanza el tiempo.

El conjunto se enmarca en una caja de platino de 34 mm, cuyo bisel luce 48 diamantes talla baguette, acompañados por diamantes talla brillante distribuidos en las asas y los laterales. Incluso la corona incorpora un diamante engastado a la inversa, un detalle que refleja el nivel de atención que caracteriza a la Manufactura.

En su interior late el Calibre automático 733, con 70 horas de reserva de marcha y un rotor de oro de 22 quilates visible a través del fondo de cristal de zafiro.

Rendez-Vous Hour-Minute: la elegancia del minimalismo

La segunda incorporación a la colección demuestra que la sofisticación también puede expresarse desde la sencillez.

El Rendez-Vous Hour-Minute reduce el diseño a lo esencial sin perder identidad. Disponible en acero inoxidable así como en oro rosa de 18 quilates, presenta una estilizada caja de 29 mm con apenas 7.47 mm de grosor, convirtiéndose en uno de los modelos más delgados de toda la familia Rendez-Vous.

Su carátula conserva los icónicos números florales de la colección y un delicado acabado guilloché, mientras que 12 diamantes funcionan como índices, aportando un brillo sutil sin romper la armonía del diseño.

La versión en acero estrena además un brazalete de nueva generación con eslabones en forma de rombo que se adaptan a la muñeca con la suavidad de una cinta, reforzando la sensación de comodidad durante el uso cotidiano.

El equilibrio entre arte, técnica y emoción

Más allá de sus especificaciones técnicas, ambos relojes reflejan una filosofía que Jaeger-LeCoultre ha cultivado durante más de 190 años: entender que un guardatiempo puede ser tanto una proeza mecánica como una pieza de joyería capaz de transmitir emociones.

Mientras el Rendez-Vous Jewellery Night & Day seduce por su carácter artístico y su exclusividad extrema, el Rendez-Vous Hour-Minute ofrece una interpretación contemporánea de la elegancia cotidiana. Dos caminos diferentes que confluyen en una misma visión de la feminidad moderna, donde el diseño, la artesanía y la precisión relojera encuentran un equilibrio excepcional.

Sabíamos que el Rolex Paul Newman Daytona iba ser un verdadero hito en subasta en 2017, pero tampoco teníamos idea que finalizara yéndose por 17,752,500 dólares en la subasta del 26 de octubre de ese año, convirtiéndose en el reloj de pulsera más caro de la historia vendido en subasta. 

Dos años después, en noviembre de 2019, el Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A-010 lo destronaría cuando se vendió por 31.19 millones de dólares en una subasta benéfica en Ginebra. Pero, ¿por qué el reloj del actor aumentó tanto su valor?

Para poner en contexto, Paul Newman lo portó en la película Winning de 1969. Se trata del reloj personal del actor, empresario, piloto y aficionado al deporte motor, quien utilizó la referencia No. 6239 durante gran tiempo de su vida y le abrazó a su pulso gracias a una correa de piel de cocodrilo.

Este cronógrafo de acero inoxidable equipado con calibre mecánico de remonte manual se extiende hasta los 37 mm de diámetro y fue dado a Newman por parte de su esposa Joanne Woodward en 1968, quien le entregó a su enamorado. Joanne habría mandado grabar la pieza con la siguiente inscripción “Drive Carefully, Me”, todo ello luego de un accidente en motocicleta sufrido 3 años antes por parte del actor.

El Rolex Daytona fue dado a la Casa de Subastas Phillips junto con un una copia de certificación de procedencia firmada por Elinor Nell Newman. La autentificación narra que Paul Newman entregó el reloj a Jamex Cox, joven pretendiente de su hija Elinor, luego de que Cox ayudara a Paul en la reconstrucción de su casa de árbol en Nook House: “Si recuerdas cómo remontuar este reloj todos los días, siempre estarás a tiempo”.

La pieza goza de un valor histórico excepcional, ya que luego de protagonizar Winning, Paul se encontró con un segundo aire que le inspiraría a desarrollar una carrera como piloto. Esta increíble trayectoria le llevó a conseguir cuatro campeonatos nacionales y un segundo sitio en las 24 Horas de Le Mans de 1979. Asimismo, cosechó el primer lugar de su clase con 70 años en las 24 Horas de Daytona de 1995 y fundó la Newman Freeman Racing, además del Newman Haas Racing con un par de socios.

Como dato curioso, el reloj más costoso jamás vendido en subasta continúa siendo el Henry Graves Jr. Supercomplication, un reloj de bolsillo vendido en 24 millones de dólares durante una subasta por Sotheby´s sucedida en Ginebra, durante 2014. En mayo del 2017, se había vendido el –hasta ese momento– Rolex más costoso de la historia, “Bao Dai” por 5 millones, para después ser opacado por este cronógrafo de acero inoxidable del actor.

¿No sabes cuál elegir? Descubre las diferencias clave entre el reloj mecánico y el de cuarzo. Analizamos sus ventajas para ayudarte a decidir.

Reloj mecánico vs reloj de cuarzo… ¿cuál es mejor? ¿cuáles son sus similitudes, diferencias y ventajas? La pregunta encuentra una buena cantidad de respuestas prácticas que abordaremos a continuación. A razón de este artículo, podrá tomar una decisión respecto a cuál es mejor para usted según su personalidad.

En breve

Ambos utilizan energía, pero en los relojes de cuarzo esta es suministrada por una pila. Los “mecánicos” funcionan gracias a un muelle, cuerda, que debe armarse para suministrar energía. Los automáticos son relojes mecánicos que se arman de manera automática con el movimiento, gracias a la masa oscilante, rotor, y al módulo de carga automática.

Reloj mecánico vs reloj de cuarzo: definamos cada uno de ellos 

Reloj mecánico: la historia comienza a finales del siglo XIII, fue ideado para albergarse en catedrales, lugares públicos e iglesias debido a sus enormes dimensiones. Estos constituían la señal horaria de la población específica de acuerdo a su posición y en un principio solo indicaban la hora. Basaban su medición y ajuste mediante el uso de relojes de Sol o meridianas. Su frecuencia varía según las necesidades para subdividir el tiempo, mientras que la miniaturización de los relojes ha avanzado hasta la fecha: pasando de los relojes monumentales de las catedrales y grandes edificios, a los de pulsera.

A mayor frecuencia se obtiene menor perturbación y estabilidad, además de incrementarse la capacidad para registrar tiempos cortos inferiores a los segundos. El reloj mecánico actual más tradicional, el de pulso, cuenta con un oscilador derivado del método de precisión muelle-espiral inventado por Christian Huygens en 1675. 

Su frecuencia tradicional se ubica entre los 3 y 4 Hz, es decir: 21 mil 600 y 28 mil 800 a/h. Se coincide en una alta frecuencia alcanzado 5 Hz: 36 mil alternancias por hora, y su rate de precisión por el COSC va de -4/+6 segundos de desviación diaria. 

Reloj de cuarzo: se sustituye el diapasón por un cuarzo conectado a la reja del triodo y colocado en un circuito oscilante. Cuando hay resonancia entre las frecuencias del circuito oscilante y la frecuencia propia del cuarzo, este la impone y llega a ser el patrón de tiempo. La frecuencia es mucho más estable y elevada, pero se reduce para permitir el accionamiento del motor sincrónico que anima a las manecillas y mueve a las agujas. 

El cuarzo es menos imperturbable que la de un diapasón único y mucho más estable y preciso que un reloj mecánico. Su frecuencia es de 32,768 Hz, y su rate de precisión es de +- 0.07 segundos de desviación diaria. 

En resumen:

• Un reloj mecánico es más apreciado por los coleccionistas y/o amantes de la relojería tradicional. Todo ello debido a su complejidad para el desarrollo de los componentes y la verificación y cálculo de sus tolerancias.
• Ensamblarlo, desarrollarlo y darle servicio es mucho más complejo que hacer lo propio con un reloj de cuarzo.
• Sin embargo, los quartz ofrecen mayores ventajas: mayor precisión, menor perturbación por agentes externos, facilidad de servicio y, obviamente, accesibilidad.

¿Lo ves? No hay uno mejor que otro, pero es mejor que estés informado de cara a una decisión de compra.

Máximo goleador histórico de los Mundiales de futbol con 22 tantos y Bota de Oro con 10 goles de la Copa Mundial de la FIFA 2026 celebrada en México, Estados Unidos y Canadá. Mbappé sigue rompiendo récords. En 2026 celebra diez años de su primer gol como futbolista profesional. Y aquí tenemos el nuevo Hublot Big Bang Reloaded Kylian Mbappe: “Trust Yourself”, el lema del campeón francés, que también aparece grabado en la pieza.

Hublot Big Bang Reloaded Kylian Mbappe

Hublot Big Bang Reloaded Kylian Mbappe es una edición limitada de 200 relojes. Fabricado en cerámica blanca pulida de 44 mm y oro King Gold de 18 K,simboliza la mentalidad de Mbappé: intrépido, decidido y siempre un paso por delante. Su lema “Trust Yourself” está grabado en las 6 h en el bisel. Mbappé es embajador de Hublot desde 2018 y participa en el diseño de su pieza.

“Colaborar con Hublot en la creación de este reloj me ha brindado la oportunidad de reflexionar sobre mi trayectoria, cada partido, cada gol, cada momento importante. Lo que lo hace aún más especial es haberlo desarrollado junto a un socio que ha creído en mí desde 2018. Es más que un reloj. Transmite un mensaje que aplico en mi vida: confía en ti mismo, aprovecha las oportunidades y crea tu propio camino. El número 10 es mi número de la suerte, mi identidad en el campo”, explica Kylian Mbappé, embajador de Hublot.

Trust Yourself

“El blanco y el oro simbolizan la pureza y la ambición. Y con el grabado «Trust Yourself» (Confía en ti mismo) en las 6 h, esta pieza es un recordatorio de cómo siempre he jugado, con confianza, libertad y pasión. Se trata de perseguir sueños, superar límites e inspirar a la próxima generación a creer en sí misma y perseguir el éxito con el corazón. Ese es el poder de los sueños. Eso es lo que me impulsa”, asegura el jugador francés del Real Madrid.

La esfera es esqueletizada y luce un chapado en rutenio antracita mate con detalles en blanco. Un cronógrafo UNICO de diseño contemporáneo con un toque deportivo, técnico y elegante. En el fondo, gracias al cristal de zafiro, se revela el calibre de desarrollo interno Unico HUB1280, un cronógrafo flyback con rueda de columnas en la esfera, dotado de una reserva de marcha de 72 horas. Un movimiento con la masa oscilante en King Gold de 22 k con satinado circular.

Hublot Big Bang Reloaded Kylian Mbappe viste dos correas intercambiables One Click: una correa de tejido con Velcro® de color King Gold y una correa de caucho blanco y negro con líneas y el logotipo KM grabado de forma discreta en el interior de la correa.

Kylian Mbappé

“En una sola jugada, Kylian puede cambiar el rumbo de un partido. Encarna la aceleración explosiva, la precisión en la toma de decisiones y el coraje para asumir la responsabilidad cuando más importa. Campeón del mundo a los 19 años. Goleador en dos finales de la Copa Mundial. Autor de un triplete en el mayor escenario del fútbol. Sus goles son declaraciones de fe bajo la máxima presión”, comenta Julien Tornare, CEO de Hublot. “A través de nuestra asociación desde 2018 y con este primer reloj desarrollado junto a él, plasmamos su filosofía: «Trust Yourself». Son palabras que hablan a toda una generación, a quienes aceptan el desafío y se atreven a dar un paso adelante e intentarlo”.

La fase lunar no debe faltar en ninguna colección porque es la complicación que trasciende la utilidad: no decimos que simplemente mide el tiempo del hombre, sino el del cosmos.

Ninguna complicación despierta tanta poesía como la fase lunar. Presente en relojes de bolsillo desde el siglo XVI, cuando la agricultura y la navegación dependían del calendario lunar, dio el salto a la muñeca en los años veinte: Patek Philippe marcó el camino en 1925 con el primer reloj de pulsera con calendario perpetuo y fase lunar, y consagró la fórmula con la referencia 1518 de 1941, el primer cronógrafo con calendario perpetuo producido en serie. Rolex firmó sus propias leyendas lunares con las referencias 8171 “Padellone” y 6062 a finales de los cuarenta.

¿Cómo funciona? El secreto está en un disco que porta dos lunas y lleva 59 dientes en su perímetro. Cada medianoche, un dedo del mecanismo de calendario lo hace avanzar un diente. ¿Por qué 59? Porque el ciclo sinódico de la Luna —de luna nueva a luna nueva— dura 29.5 días, y 59 es exactamente dos ciclos: cuando la primera luna termina su recorrido por la ventanilla, la segunda entra en escena. Por eso los discos clásicos llevan dos lunas.

El enigma de los 28 y los 31. Aquí se resuelve la aparente contradicción: la rueda de fecha del calendario marca hasta 31 días, pero el disco lunar no depende de ella. Ambos reciben el mismo impulso diario, aunque cada uno gira sobre su propio tren de engranajes: el de la fecha completa su vuelta en un mes civil, mientras que el lunar avanza a razón de un diente por día sobre sus 59 posiciones. Son dos calendarios paralelos bajo la misma carátula. 

Eso sí, el ciclo real dura 29 días, 12 horas y 44 minutos, así que la aproximación de 29.5 acumula un día de error cada dos años y medio. Las fases lunares astronómicas lo corrigen con ruedas de mayor dentado —como los 135 dientes que logran precisión de 122.6 años— e incluso existen mecanismos con desviación de un día en dos millones de años, el récord de Andreas Strehler.

El arte del disco. Las mejores técnicas para crear la luna (o las dos lunas) son un capítulo de métiers d’art: esmalte grand feu sobre discos azul profundo, lacado a múltiples capas, cristal de aventurina que simula el firmamento estrellado, oro grabado con láser para lunas fotorrealistas con cráteres, nácar, guilloché y hasta meteorito auténtico, como el disco lunar del Rolex Cellini Moonphase.

Cómo ajustarla. Primero se localiza el corrector (o la posición correspondiente de la corona). Se presiona hasta que la luna llena quede perfectamente centrada en la ventanilla. Luego se consulta un calendario lunar, se cuentan los días transcurridos desde la última luna llena y se presiona el corrector esa cantidad de veces. Regla de oro para los relojes que regularmente la muestran: nunca manipularla entre las nueve de la noche y las tres de la madrugada, cuando el calendario está engranado.

Las lunas de 2026. El año pertenece al A. Lange & Söhne Lange 1 Calendario Perpetuo “Lume”, presentado en Watches & Wonders: su fase lunar inclinada, precisa a 122.6 años, gira sobre un cielo luminiscente que rota cada 24 horas. Algunos otros importantes son el poético Van Cleef & Arpels Midnight Jour Nuit Phase de Lune y el nuevo Oris Artelier Complication.

Conclusión. La fase lunar no debe faltar en ninguna colección de alta relojería porque es la complicación que trasciende la utilidad: no decimos que simplemente mide el tiempo del hombre, sino el del cosmos. Es astronomía, arte y mecánica en dos centímetros de carátula: la prueba de que un reloj puede ser, literalmente, un pedazo de cielo.

BR-03 GMT Green Lum es una de las piezas más elegantes que ha lanzado la firma de Carlos Rosillo y Bruno Belamich recientemente. Bell & Ross ha rediseñado su BR-03 GMT con una esfera verde que destaca por su estética degradada vertical, que termina en una tonalidad negra muy equilibrada. Un juego sutil de color que combina a la perfección con las propiedades luminiscentes de la pieza. Bell & Ross BR-03 GMT Green Lum: viaje preciso al punto de destino.

BR-03 GMT Green Lum

La inspiración es la evocación de un cielo nocturno iluminado por el resplandor boreal. Este Bell & Ross BR-03 GMT Green ofrece una legibilidad máxima en cualquier circunstancia. La luminiscencia es realmente su poder oculto. Destaca por un tono verde intenso. Sus números, los índices y las manecillas están recubiertos de Super-LumiNova® C3 de color verde pálido, mientras que la escala de 24 horas del bisel giratorio (bidireccional) es también fotoluminiscente.

Bell & Ross BR-03

La esfera del nuevo Green Lum adopta las agujas inspiradas en la aviación del emblemático BR-03 Auto para las indicaciones de horas y minutos, mientras que el segundero negro presenta en su extremo una cruz con forma de ala de avión, otro rasgo distintivo de la identidad de Bell & Ross. La pieza emplea el calibre BR-CAL.303 automático con una reserva de marcha de 54 horas.

BR-03 GMT Green Lum cuenta con una caja de acero de 42 mm, hermética a 100 metros, y bisel de cerámica. Puede usarse con correa de caucho o de tela sintética ultrarresistente negra. Con lectura del segundo huso horario, destaca la aguja GMT con mayor punta triangular, y de ajuste rápido, independiente de las agujas de las horas y segundos. Dos zonas horarias simultáneas y diferentes bien marcadas para simplificar la legibilidad. BR-03 GMT Green Lum es una edición limitada de 500 piezas.

Todo comenzó junto a un arroyo. El 1 de junio de 1904, los relojeros Paul Cattin y Georges Christian compraron la fábrica cerrada de Lohner & Co en Hölstein, un pueblo del cantón de Basilea-Campiña, y bautizaron su empresa con el nombre del riachuelo vecino: Oris. Con 67 empleados iniciales, para 1911 ya eran el mayor empleador del pueblo con más de 300 trabajadores, construyendo incluso casas para su gente.

Pero el 12 de marzo de 1934, el gobierno suizo promulgó el “Uhrenstatut” o Estatuto Relojero: una ley de emergencia que, con el motivo de proteger a la industria, prohibía introducir nuevas tecnologías sin permiso oficial. Para Oris fue una condena. Sus competidores habían adoptado el preciso escape de áncora suizo antes de la ley; Oris quedó legalmente congelada en el escape de espigas tipo Roskopf, considerado de menor categoría. Había cuestiones ilógicas para nuestra época, como que quien fabricaba cajas de acero no podía hacerlas de oro sin autorización estatal.

En 1956, el director general Oscar Herzog contrató a un joven jurista con una única misión: derribar esa ley. El doctor Rolf Portmann dedicó sus primeros 10 años en la firma exclusivamente a esa batalla. Hizo lobbyen Berna y publicó incontables artículos denunciando la regulación. El punto de quiebre llegó en 1959, cuando logró que una delegación federal encabezada por el doctor Karl Huber, visitara Hölstein y comprobara que Oris podía fabricar prácticamente todos los componentes de un reloj… sin permiso para hacerlo. El informe reconoció el carácter proteccionista del estatuto, que comenzó a desmantelarse desde 1961 hasta la victoria definitiva de 1966.

Ese mismo año nació el símbolo de la libertad recuperada: el calibre automático 645, primer movimiento Oris con escape de áncora suizo, montado en un reloj llamado Star. La transformación fue meteórica: hacia 1969, Oris figuraba entre los 10 mayores fabricantes del mundo, con 800 empleados y 1.2 millones de relojes anuales. Y Portmann repetiría la hazaña: en 1982, ante el plan de cerrar la marca durante la crisis del cuarzo, ejecutó junto a Ulrich W. Herzog, el management buyout que devolvió a Oris su independencia, apostando por la mecánica accesible que la define hasta hoy.

El nuevo Star Edition 2026 honra esa gesta con fidelidad conmovedora: caja tonneau de acero de 35 mm, plexiglás abombado, carátula plateada con índices dobles aplicados y Super-LumiNova, fecha a las 3 h, las leyendas “Star”, “Automatic” y “26 Jewels”, y el escudo de los años sesenta grabado al fondo. Late con el calibre automático 733 y 41 horas de reserva de marcha.

Las tres cosas más sorprendentes de esta historia: primera, que Portmann libró parte de su guerra legal escribiendo artículos de prensa, y se dice que muchos fueron bajo seudónimos; segunda, que la marca era tan querida en sus mercados de exportación que en Etiopía hubo padres que bautizaron a sus hijos “Oris”; y tercera, que el abogado salvó a la casa dos veces —del estatuto y del cierre— y sigue siendo su presidente honorario pasados los 90 años de edad.