El color, la memoria y la imaginación mexicana encuentran un nuevo escenario en la relojería suiza. Para 2026, Mido lleva por primera vez su celebración de Día de los Muertos a la caja Multifort TV, una de las siluetas más reconocibles de la firma, y lo hace de la mano de los alebrijes.

El resultado es el Multifort TV Big Date Día de los Muertos Alebrijes Special Edition, una pieza que convierte la carátula en un pequeño universo de formas fantásticas, colores intensos y símbolos que hablan de memoria, transformación y vida.

Una tradición que evoluciona

Día de los Muertos tiene una manera muy particular de relacionarse con el tiempo. No se trata únicamente de recordar a quienes ya no están, sino de mantenerlos presentes a través de historias, imágenes, rituales y emociones que pasan de una generación a otra.

Desde 2020, hemos sido testigo de la manera en la que Mido ha explorado su relación con México a través de ediciones especiales inspiradas en esta celebración. Aquellas piezas, creadas inicialmente para el mercado mexicano, han encontrado poco a poco un lugar más allá de sus fronteras.

Sin embargo, en este 2026, la historia da un giro importante: por primera vez, esta interpretación llega a la caja Multifort TV Big Date.

Al centro de la carátula aparece una calavera de expresión intensa y luminosa, símbolo inconfundible de Día de los Muertos. Más que representar la ausencia, funciona como recordatorio de que la memoria permanece, aunque cambie con el paso del tiempo.

Alebrijes: imaginación sin límites

Los alebrijes nacieron de la imaginación del artista mexicano Pedro Linares en la década de los treinta. Criaturas imposibles, híbridas y llenas de color, combinan rasgos de distintos animales para crear seres que parecen pertenecer a un mundo paralelo.

Esa libertad creativa encuentra un espacio natural en el Multifort TV Big Date.

Alrededor de la calavera, los alebrijes convierten la carátula en una escena llena de movimiento. Animales, formas inesperadas y colores vibrantes se encuentran sin seguir necesariamente las reglas de la realidad. Y quizá ahí está uno de los mayores encantos de la pieza: cuanto más se observa, más detalles aparecen.

La decoración no está ahí solamente para llamar la atención. Representa transformación, creatividad y esa capacidad tan mexicana de convertir lo inesperado en algo extraordinario.

Cuando cae la noche, aparece otra historia

El reloj guarda además un pequeño secreto que se revela cuando baja la luz. La combinación de tres colores de Super-LumiNova y 12 tonos de laca transforma la carátula durante la noche. Los elementos adquieren una nueva dimensión y los alebrijes parecen cobrar vida bajo la iluminación.

Es un recurso que funciona especialmente bien en una pieza inspirada en una celebración nocturna: de día predominan los colores y los detalles; de noche, la luz cuenta una historia diferente.

Tres formas de llevarlo

La personalidad del Multifort TV Big Date Día de los Muertos Alebrijes no termina en la carátula. Mido propone tres opciones de brazalete y correa, cada una con un carácter distinto.

El brazalete de acero aporta versatilidad y una lectura más cotidiana. La correa de caucho rojo lleva el espíritu festivo un paso más allá, mientras que la malla milanesa suma una dosis de sofisticación.

Tres posibilidades para una misma pieza y, en cierto modo, tres maneras de interpretar una celebración que tampoco tiene una sola forma de vivirse.

Mecánica con sustancia

Toda esta explosión visual necesita un mecanismo a la altura. En el interior late el Calibre 80 automático, equipado con espiral de volante Nivachron y una reserva de marcha de hasta 80 horas.

La propuesta resulta interesante precisamente por ese contraste: una carátula exuberante, cargada de símbolos y color, acompañada por una mecánica concebida para ofrecer precisión, autonomía y resistencia.

Incluso el detalle más pequeño participa en la narrativa, el número 1 del indicador Big Date, ubicado a las 12 horas, adopta la forma de un hueso, un guiño discreto que lleva el concepto de Día de los Muertos hasta el último rincón del reloj.

Aquí, arte y mecánica no compiten, se complementan.

El tiempo también guarda recuerdos

El Multifort TV Big Date Día de los Muertos Alebrijes propone una idea sencilla pero poderosa: el tiempo no solamente se mide, también se recuerda.

Las tradiciones sobreviven porque encuentran nuevas formas de contarse. Los símbolos cambian de soporte, las historias viajan y cada generación agrega algo propio. En esta edición especial, Mido convierte esa idea en relojería: una pieza suiza que toma inspiración de una de las celebraciones más representativas de México para hablar de memoria, imaginación y presente.

Descubre la colección Classic Fusion Balloon Dog y el MP-14 Origin, dos obras maestras de la alta relojería que transforman el tiempo en arte.

Hay colaboraciones que se sienten como una simple suma de logos y otras que nacen de una necesidad creativa real. La unión entre Hublot y Jeff Koonspertenece, sin duda, a este segundo grupo. Se trata del encuentro entre dos mundos que comparten una obsesión: transformar lo cotidiano en eterno.

Una alianza que se materializa en dos piezas que desafían lo que creíamos saber sobre un reloj y se representan en dos piezas: Classic Fusion Balloon Dog y MP-14 Origin. Ambas nacen de la misma pregunta: ¿qué pasa si dejamos de ver el tiempo como algo que se mide y empezamos a verlo como algo que se siente?

Classic Fusion Balloon Dog: la alegría de la infancia, hecha metal

Imagina llevar en la muñeca esa sensación de asombro que te producía un globo cuando eras niño. Eso es exactamente lo que logra el Classic Fusion Balloon Dog. Hublot tomó el icónico perro de globos de Koons y lo tradujo al lenguaje de la alta relojería. Nose trata de una simple estampa en la esfera; es una reinterpretación completa de la arquitectura del reloj.

Cada línea del Classic Fusion se rediseñó para parecer “inflada”. Los tornillos de titanio tienen una cabeza abombada, el cristal de zafiro es curvo y la caja de 42 mm parece suspendida en una tensión invisible. Incluso la correa, qu es una mezcla de caucho y piel metalizada, está acolchada para mantener esa ilusión de presión interna.

El Classic Fusion Balloon Dog logra su desempeño gracias al movimiento HUB1710, un corazón automático con puentes y platina de antracita tratados con rutenio. Su indicador de fecha se ubica a las 3 h con disco negro y números en blanco.

Se presenta en acero pulido espejo, o en un rojo y azul, donde resalta el brillo de aluminio anodizado. Un reloj no es solo un objeto de colección; es una declaración de intenciones para el día a día. Su presencia en la muñeca es divertida y sofisticada a la vez.

Los detalles, como la corona con forma de válvula de inflado o el contrapeso del segundero en forma de perro, son guiños que arrancan una sonrisa. Con una edición limitada a 200 unidades, este reloj convierte cualquier reunión casual o cena en un momento donde el arte contemporáneo es el protagonista.

MP-14 Origin: el Big Bang en tu muñeca

Si el Balloon Dog es la cara amable y lúdica del arte de Koons, el MP-14 Origines su lado más profundo y cósmica. Esta pieza, perteneciente a la colección Exceptional Timepieces de Hublot, es una proeza de ingeniería que representa el origen del universo.

Lo que más impacta al tenerlo en la mano no es solo su tamaño, ensamblado en una caja de zafiro pulido y titanio de 44 mm, un proceso que requiere 534 horas de mecanizado. En su interior, un sistema de anillos concéntricos de oro blanco, engastados con diamantes y zafiros azules, gira en torno a un núcleo central: un tourbillon central automático, el primero de Hublot. Un movimiento HUB9014, automático con masa oscilante periférica chapada en rutenio antracita.

Es hipnótico ver cómo los cubos indicadores de las horas y los minutos flotan sobre los anillos, como si fueran planetas en órbita. Bajo una cúpula de zafiro pintada a mano, el tourbillon late como el corazón de una galaxia.

Este reloj no te dice la hora; te invita a contemplarla. Con solo 30 unidades disponibles, el MP-14 Origin es para ese coleccionista que busca una pieza que no solo sea un reloj, sino una experiencia espacial en la muñeca. Es el complemento perfecto para una velada especial o para esos días en los que quieres sentir que llevas algo verdaderamente irrepetible.

Un lujo tangible

Lo que hace especial a esta colaboración es que, a pesar de su complejidad técnica, ambos relojes están pensados para vivirse. Hublot logra que la alta relojería no sea algo que se guarda en una caja fuerte, sino algo que se disfruta.

Ya sea que te inclines por la energía vibrante y juguetona del Classic Fusion Balloon Dog o por la majestuosidad cósmica del MP-14 Origin, estas piezas comparten un ADN común: la audacia de Hublot y la visión de Jeff Koons. Son relojes que no pasan desapercibidos, que generan conversación y sobre todo, te recuerdan que el tiempo es el lienzo más valioso que tenemos.

La relojería y los videojuegos vuelven a encontrarse en un terreno donde el realismo importa tanto como la narrativa. Hamilton presenta una nueva colaboración con Call of Duty: Modern Warfare 4, dando vida a una edición especial del Khaki Field Mechanical que trasciende el merchandising para convertirse en una pieza auténticamente integrada en el universo del juego.

Después de la alianza iniciada en 2025, la Manufactura suiza reafirma su papel como Watchmaker of Game Makers, una filosofía que la ha llevado a participar en más de 500 películas y series y que ahora extiende al storytelling interactivo con el mismo nivel de detalle y credibilidad.

El reloj del Capitán Price

Dentro de Modern Warfare 4, el nuevo Khaki Field Mechanical acompaña al legendario Capitán Price, uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia. No es un accesorio colocado al azar: su diseño fue concebido para reflejar el equipamiento táctico contemporáneo y la historia militar del protagonista.

La caja de 38 milímetros está fabricada en acero con recubrimiento PVD negro y acabado arenado, una estética sobria y resistente que evoca los instrumentos de campaña utilizados en operaciones reales. Es un reloj pensado para la misión, tanto dentro como fuera de la pantalla.

Una carátula que habla el lenguaje del videojuego

El elemento más distintivo aparece en la carátula, donde la tipografía del icónico número 4 de Modern Warfare se integra de forma sutil en el diseño. Los acentos amarillos retoman uno de los códigos visuales más reconocibles del videojuego, mientras que la textura granulada aporta profundidad y refuerza su personalidad militar.

En el reverso, Hamilton añade un guiño reservado para los verdaderos seguidores de la saga: el fondo de caja grabado reproduce la onda sonora asociada a la inolvidable frase del Capitán Price, “Bravo 6, going dark”. Más que un detalle estético, simboliza la comunicación y la coordinación que definen las operaciones especiales dentro del universo de Call of Duty.

El ADN militar de Hamilton sigue intacto

Aunque esta edición nace del mundo gaming, sus raíces son profundamente relojeras. El diseño toma como referencia los históricos relojes General Service que Hamilton produjo para el ejército británico, una herencia que se refleja en la legibilidad, la funcionalidad y la construcción robusta del Khaki Field Mechanical.

La correa de tejido verde caqui completa una estética utilitaria que conecta el pasado militar de la marca con la identidad del Capitán Price, creando un puente natural entre historia, ficción y diseño contemporáneo.

Cuando el storytelling también se lleva en la muñeca

Las colaboraciones entre relojería y entretenimiento suelen buscar notoriedad, pero pocas logran integrarse de forma orgánica en una narrativa. Hamilton demuestra que un reloj puede convertirse en parte del desarrollo de un personaje y enriquecer la inmersión del jugador sin perder su identidad como objeto de colección.

Con esta edición inspirada en Modern Warfare 4, el Hamilton Khaki Field Mechanical confirma que la misión continúa: llevar el legado de los relojes militares a nuevas generaciones a través de una de las franquicias de videojuegos más influyentes del mundo.

El Tudor Northflag de segunda generación destaca por su diseño renovado, función GMT y certificación Master Chronometer, que garantizan precisión y resistencia mejoradas.

Un legado de resistencia y aventura

El Tudor Northflag original fue un reloj emblemático que acompañó a los exploradores de la British North Greenland Expedition en los años 50, enfrentando condiciones extremas en Groenlandia. La nueva versión mantiene ese espíritu aventurero, combinando innovación y tradición.

Diseño y características renovadas

Esta segunda generación presenta una esfera negra con grandes marcadores horarios en números arábigos, elaborados en cerámica monobloque luminosa para una mejor visibilidad. La caja de acero satinada y pulida mide 40 mm e integra un bisel fijo también de acero. Un detalle histórico se mantiene en la aguja de las 24 horas con forma de flecha, mientras que las agujas de los minutos y segundos adoptan formas bastón y angular, respectivamente.

Movimiento y tecnología de manufactura

El reloj incorpora el calibre automático MT5652-U, desarrollado en la manufactura de Tudor en Le Locle. Este movimiento destaca por su arquitectura flexible que integra funciones nuevas sin añadir módulos externos. Su rotor está fabricado en tungsteno monobloque y cuenta con un diseño troquelado y detalles pulidos a chorro de arena.

Además, el calibre ofrece una reserva de marcha de 65 horas, resistencia magnética hasta 15 000 gauss y hermeticidad hasta 100 metros. Cuenta con la certificación Master Chronometer. Su precisión supera los estándares del COSC, con una desviación diaria entre 0 y +5 segundos.

Brazalete y comodidad

El Tudor Northflag mantiene un fondo abierto que permite apreciar el calibre. Su brazalete integrado de acero consta de dos eslabones y cuenta con el sistema de cierre T-fit, que permite ajustes rápidos y precisos en cinco posiciones sin necesidad de herramientas, facilitando cambios de hasta 8 mm en la longitud total. Una actualización del Northflag que refuerza su posición como un reloj robusto, funcional y fiel a su herencia histórica.

Con todo el respaldo de la precisión, tradición artesanal y afán de innovación que emanan del Valle del Joux, Maurice Lacroix, arraigada en la región de Franches-Montagne, comenzó su andar creando relojes de “marca blanca”. No fue sino hasta la década de los setenta, justo en 1975, cuando se decidieron a firmar sus piezas con su propio nombre.

Desde sus inicios la apuesta fue producir relojes enfocados en un diseño de vanguardia, con materiales innovadores y, por supuesto, con la mejor calidad posible. Todo, sin dejar de ser asequibles, aumentando así su atractivo para las nuevas generaciones de amantes de la relojería. Así, han lanzado coleccionas ya icónicas, de alto valor, cada una con su propia personalidad.

Pontos S Solar, un auténtico todoterreno

En el año 2000, con la llegada del nuevo milenio, Maurice Lacroix lo hizo de nuevo y presentó una línea que reúne toda la tradición relojera suiza con un diseño contemporáneo, elegante y sofisticado. Así nació Pontos, un reloj deportivo con vocación acuática, para ser usado a diario, fácil de leer y que acompaña sin complicaciones a la sala de juntas o a una aventura en las profundidades.

Sus rasgos más reconocibles son, sin duda, sus asas y su esfera tridimensional que recuerdan al legendario Calypso que vio la luz en los años noventa. Sus características principales prevalecen en los nuevos Pontos S Solar Y Pontos S Solar Chronograph, los más recientes lanzamientos de la línea que le otorgó a Maurice Lacroix un merecido lugar en el ámbito de los relojes de buceo.

Pontos S Solar: el poder del sol que impulsa la precisión

Impulsados por un innovador calibre de cuarzo solar suizo, ambas versiones del Pontos S Solar cuentan con movimientos únicos que representan una auténtica primicia para esta colección: un mecanismo de cuarzo que no requiere cambio de batería por más de 10 años y que se alimenta de la luz solar.

El Ronda 215 es responsable de abastecer de energía al Pontos S Solar, de tres agujas. El Ronda 20140. D. pone el Pontos S Solar Chronograph en movimiento. El primero otorga una autonomía de marcha de 8 meses y el segundo de 5 meses. La carátula es la responsable de absorber la energía solar y transmitirla al movimiento, así como de iluminarla cuando cae le noche o en las profundidades del mar gracias a su recubrimiento de Super-LumiNova.

Estética acuática irradiando la energía y vitalidad del sol

El exterior de los Nuevos Pontos S Solar es igual de vibrante que el interior, con una caja de 43mm en acero inoxidable, fondo cerrado con grabado acuático y protector de corona como punto de partida en ambas versiones. Estos últimos son prueba de su excepcional hermeticidad que alcanza los 200 metros.

Las particularidades de los nuevos Pontos saltan a la vista gracias a sus electrizantes colores: el Pontos S Solar Date cuenta con acentos en verde fluorescente gracias a su recubrimiento en Gun DLC. Por su parte, el S Solar Chronograph brilla en naranja desde el bisel hasta las agujas del contador de 30 minutos ubicado a las 9 horas y del contador de décimas de segundo que se aprecia las 6 horas.

Las múltiples versiones del Pontos S Solar que juegan con la luz del sol

Si bien todas las variantes disponibles del Pontos S Solar tienen en común una carátula ahumada translúcida que permite el paso de la luz gracias a su transparencia de hasta 30%, el Pontos S Solar Date ostenta realces en plata u verde fluorescente, según su versión. El Pontos S Solar Chronograph por su parte cuenta con detalles en plateado o naranja fluorescente.

Todas las versiones de ambos modelos se afirman a la muñeca con una correa de caucho FKM ya sea en negro, azul o naranja fluorescente, con el logotipo Maurice Lacroix en realce, o bien con un brazalete de acero inoxidable de 5 filas con acabados cepillados y pulidos. El intercambio de correa se realiza rápido y fácil, sin necesidad de herramientas, gracias al Sistema Easychange.

Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Chronograph Serena Williams Limited Edition

Cerámica blanca y carátula madreperla de color rosa. Es el nuevo código de Audemars Piguet y Serena Williams. Audemars Piguet amplía su colaboración con la estrella del tenis con este Royal Oak Selfwinding Chronograph Serena Williams Limited Edition. Introduce una combinación poco habitual de cerámica blanca y madreperla rosa. La pieza, de 38 mm de diámetro, mantiene la arquitectura característica del Royal Oak y la adapta a una estética marcada por el contraste entre la resistencia de la cerámica y la delicadeza visual de la esfera.

Cerámica blanca y madreperla rosa

La caja, el bisel, la corona y los pulsadores de este nuevo Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Chronograph Serena Williams Limited Edition están realizados en cerámica blanca. El material aporta una tonalidad homogénea y la elevada resistencia que ofrece la dureza de la cerámica. Las superficies han recibido acabados alternos de satinado y biselado manual, un recurso que define la geometría del Royal Oak y acentúa sus diferentes planos. La hermeticidad de la pieza es de 50 metros.

La esfera de madreperla rosa de este Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Chronograph Serena Williams Limited Edition introduce el principal elemento cromático. Su superficie pulida genera una iridiscencia sutil de tono nacarado, mientras las agujas de oro blanco de 18 quilates y los índices de oro rosa de 18 quilates con material luminiscente mantienen su perfecta legibilidad. Los contadores incorporan detalles en tono rodiado y la ventana de fecha, situada entre las 4 y las 5 horas, utiliza fondo rosa con indicaciones blancas. El reloj viste un brazalete integrado de cerámica blanca y también incluye una correa adicional de caucho rosa.

Calibre 6401

En su interior del Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Chronograph Serena Williams Limited Edition late el calibre 6401, el último movimiento cronógrafo automático desarrollado íntegramente por la firma de Le Brassus. Sustituye al Calibre 2385, utilizado durante casi tres décadas en los cronógrafos más compactos de la firma. Su arquitectura integra una rueda de pilares y un embrague vertical patentado, simplificado para reducir el número de componentes y favorecer una activación más suave y una mayor fiabilidad.

El movimiento mide 27 mm de diámetro y 5,7 mm de grosor, cuenta con 350 componentes y 44 rubíes, y ofrece una reserva de marcha de 55 horas. Su frecuencia late a 28,800 alt/h. El fondo de zafiro permite contemplar la decoración, el rotor de oro rosa de 22 quilates y el marco de titanio grabado con la inscripción “Limited Edition”. Un lanzamiento exclusivo de 500 piezas.

Ilaria Resta, CEO de Audemars Piguet

“La influencia de Serena trasciende el ámbito deportivo. Gracias a la disciplina, a una constante reinvención y a un firme sentido de comunidad, ella sigue abriendo camino a las mujeres en diversos campos”, asegura Ilaria Resta, CEO de Audemars Piguet. “Nuestra relación se fundamenta en la convicción de que el progreso es colectivo: se construye con el tiempo y se forja gracias a quienes nos apoyan y nos desafían a lo largo del camino”.

Universal Genève vuelve a México tras casi cuarenta años de pausa, impulsada por Georges Kern, CEO de House of Brands. Este relanzamiento marca el regreso de una firma suiza con historia desde 1894. La marca suiza, con un legado histórico y modelos icónicos, apuesta por la alta relojería con un enfoque exclusivo y personalizado.

Un legado relojero que revive

Fundada en Le Locle en 1894 como Universal Watch, la marca adoptó su nombre definitivo en 1936. Georges Kern destaca que su segmento es el extremo superior del mercado, el más resistente dentro de las exportaciones de relojes suizos.

Kern lidera un grupo que incluye a Breitling, Gallet y Universal Genève, esta última presentada oficialmente en México. Entre sus modelos emblemáticos está el Polerouter (1954), diseñado por Gérald Genta a los 23 años, que homenajea el vuelo histórico de SAS sobre el Polo Norte.

Modelos 2026

Otros relojes destacados son el Compax, reconocido en el mundo de los cronógrafos automáticos; el Cabriolet, uno de los primeros con caja reversible; así como el Disco Volante y el Dioramic.

La marca se define por conceptos como “belleza funcional” y ennoblissement, que aluden a detalles nobles propios de la alta costura. Kern enfatiza que Universal Genève no busca ser una marca de moda, sino una Haute Couture relojera, reflejado en su lema Le Couturier de la Montre.

Un relanzamiento con historia y exclusividad

En 2023, Partners Group y CVC Capital Partners adquirieron la marca. Kern aclara que no pretenden replicar complicaciones comunes como triple calendario o tourbillones, sino contar una historia única y diseñar relojes con un enfoque diferente.

Universal Genève posee una historia que incluye en sus archivos de clientes a figuras como Eric Clapton, Bruce Lee y Nina Rindt, esta última inspiró el apodo de uno de sus cronógrafos. En su relanzamiento global, la marca ofrece colecciones completas y la opción de creaciones bespoke, personalizadas para cada cliente.

Kern comparte su experiencia: tras 30 años en la industria, nunca fue invitado por grandes coleccionistas hasta que comenzó a trabajar con Universal. Recibió invitaciones inesperadas, evidenciando el culto y la pasión que genera la marca entre aficionados y coleccionistas.

La alta relojería encuentra nuevas formas de sorprender cuando decide mirar más allá de sus propios límites. Esa es precisamente la esencia de Métiers d’Art Tribute to the Animal Kingdom, la nueva serie conceptual de Vacheron Constantin, un proyecto donde seis artistas internacionales trasladan disciplinas nunca antes vistas en un reloj al diminuto universo de una carátula.

Lejos de ser una colección convencional, estas piezas nacen del programa One of Not Many, una iniciativa creada por la manufactura para preservar los oficios artesanales y, al mismo tiempo, abrir la puerta a nuevas expresiones creativas dentro de la relojería. El resultado son seis relojes únicos inspirados en el reino animal, donde cada carátula es una escultura funcional en miniatura.

Un reloj como laboratorio artístico

Todos los modelos comparten una misma arquitectura técnica: el calibre automático 2460 G4, cuya indicación periférica de horas, minutos, día y fecha libera por completo el centro de la carátula. Gracias a este diseño, la superficie se transforma en un espacio de creación donde el arte ocupa el papel protagonista.

La caja de 42 mm impone un desafío extraordinario: apenas cuatro milímetros separan la carátula del cristal de zafiro. Esa limitación obligó a los artesanos a reinventar herramientas, materiales y procesos durante meses –e incluso años– para adaptar técnicas pensadas para obras monumentales a una escala microscópica.

Seis animales, seis oficios extraordinarios

• Serpiente de plumas (Julien Vermeulen)

Más de 200 microplumas de faisán monal forman una serpiente iridiscente con un impresionante efecto tridimensional. La pieza requirió alrededor de 250 horas de investigación y ejecución.

• Pulpo de vidrio (Simone Crestani)

Esculpido íntegramente en vidrio transparente, este pulpo parece flotar sobre un océano nocturno. Cada escultura necesitó varios días de trabajo y el desarrollo de herramientas específicas de wolframio.

• Manta raya de papel (Anya Midori)

La micropapiroflexia japonesa alcanza un nuevo nivel con diminutas mantas de apenas 5 a 10 mm, plegadas exclusivamente con los dedos y suspendidas para recrear la sensación de ingravidez marina.

• Tigre bordado en oro (Laura Baverstock)

Hilos de oro de 9 quilates y sedas teñidas especialmente construyen un tigre de enorme profundidad visual. Solo la elaboración de la carátula demandó 210 horas de trabajo artesanal.

• Cocodrilo de papel (Marianne Guély)

Repujado, corte láser y ensamblaje manual convierten el papel de algodón blanco en una composición escultórica donde la luz define cada relieve.

• Alas de madera, halcón de marquetería (Anna Le Corno)

Doce especies de madera, bisturíes de precisión y una técnica desarrollada pluma por pluma dan vida a un halcón listo para emprender el vuelo.

El futuro de los Métiers d’Art

Más que una demostración de virtuosismo, esta colección plantea una reflexión sobre el futuro de la artesanía. Vacheron Constantin reúne a plumarios, escultores, bordadores, papiroflexistas y ebanistas para demostrar que la innovación también puede surgir de técnicas centenarias cuando se reinterpretan desde una nueva perspectiva.

Cada reloj incorpora además una masa oscilante de oro de 22 quilates grabada a mano con herramientas inspiradas en el oficio de su creador y una correa repujada que prolonga el lenguaje artístico de la carátula hasta la muñeca. El mensaje es claro: estas piezas no buscan únicamente medir el tiempo, sino preservar el legado del trabajo humano convertido en arte portátil.

Chronoswiss presenta Delphis Glacier. Una de las creaciones más elegantes que pertenecen a esta familia de grandes clásicos. Su complicación de horas saltantes y minutos retrógrados con la inspiración de un glaciar suizo. Inspirados en los icónicos Delphis de los años 90, los nuevos modelos son una fusión perfecta de tradición y modernidad. Mecánica naturalmente “cool” que juega con la belleza silenciosa del hielo eterno.

Chronoswiss Delphis Glacier

El atelier de Lucerna renueva estética y materiales para lograr piezas más atractivas y contemporánea. La complicación Delphis presenta el tiempo de una manera dinámica y poco convencional. La esfera superior sirve de escenario para la complicación de minutos retrógrados y horas saltantes. En forma de media luna, presenta un acabado galvánico plateado y una superficie curva con un guilloché artesanal hecho a mano, inspirada en las delicadas texturas del hielo glaciar y los paisajes helados.

La parte inferior de la esfera, de forma curva similar a un OVNI, exhibe el pequeño segundero y cuenta con un revestimiento azul CVD, además de otro acabado guilloché artesanal realizado en el atelier de Lucerna. El juego de texturas y tonos crea una composición sofisticada donde la mecánica representa de forma dinámica el paso del tiempo.

Modern Mechanical

El nuevo Delphis Glacier se presenta en una caja de titanio de 42 mm con hermeticidad a 100 metros. Chronoswiss utiliza para sus creaciones exclusivamente la aleación de titanio grado 5, uno de los más resistente que existe en la actualidad. Cuenta con el nuevo movimiento de manufactura C.6004 de carga automática.

Desarrollado en colaboración con La Joux-Perret, este calibre fue introducido por primera vez en la línea Delphis en 2023. Se distingue por un rotor de tungsteno con baño de rutenio y un acabado con grabado Côtes de Genève que irradia desde el centro. Aporta 55 horas de reserva de marcha.

Edición limitada

Chronoswiss Delphis Glacier es una edición limitada de 50 piezas y viste una correa de caucho con sistema ChronoClasp de Chronoswiss. Es un broche desplegable de acero inoxidable con un sistema de microajuste integrado que ofrece mayor comodidad durante el uso diario. Mientras se lleva el reloj puesto, simplemente se presiona los dos botones laterales y desliza el broche en cualquier dirección para ajustar o aflojar la correa.

Con un margen de hasta 7 mm, el ajuste puede adaptarse rápidamente sin necesidad de quitarse el reloj. Seguro, con diseño atrevido y fácil de usar. El concepto estético y práctico de la filosofía “Modern Mechanical” de la firma de Oliver Ebstein.

Este año, llega el titanio grado 5 a la línea Bvlgari Aluminium, el reloj deportivo sport-chic con herencia romana.

Uno de los materiales que han revolucionado la relojería, sin duda, es el uso del titanio, un material que no solo es resistente a los golpes, arañazos y a la corrosión, sino que es más ligero y, sobre todo, cómodo de usar, ¡ideal para el día a día! 

No por nada, Bvlgari utiliza este material en sus relojes, y no solo por lo que técnicamente representa, sino porque, como explica Jonathan Brinbaum, director general de Bvlgari Watches, “se ha convertido en uno de los lenguajes creativos más distintivos de la Maison, permitiéndonos repensar las proporciones, las sensaciones en la muñeca y la expresión misma de la alta relojería contemporánea.”

Este año, llega el titanio grado 5 a la línea Bvlgari Aluminium, el reloj deportivo sport-chic con herencia romana: en 1975 se presentó la colección Bvlgari Roma; en 1977 fue nombrado Bvlgari Bvlgari; finalmente, en 1998 se lanzó Bvlgari Aluminium, combinando el aluminio y el caucho, tanto en el bisel grabado con la doble firma de la colección, como en el brazalete.

Ahora, los tonos gris del titanio cepillado se complementan con el negro intenso del caucho en dos nuevos modelos que exhiben un atractiva e intrigante estética, además de ser herméticos hasta 100 metros. 

Primeramente, el reloj emblema de la Maison para los viajeros incansables, el Bvlgari Titanio GMT cuenta con visualización de 24 horas con indicador de día/noche, presenta una caja de 40 mm, índices blancos y manecillas grises realzadas con Super-LumiNova, y está impulsado por el calibre B192, un movimiento mecánico automático con 50 horas de reserva de marcha.

Por su parte, para los amantes de la precisión, el Bvlgari Titanio Chronographdestaca por su negro mate que contrasta con el gris de las manecillas, además de un cronógrafo rediseñado y una nueva escala taquimétrica. Este modelo se presenta en una caja de 41 mm, impulsado por el cronógrafo automático B381 con una reserva de marcha de 42 horas.