Karl Kieliger, Director de Victorinox para México y Latinoamérica, explica a Watches World por qué el nuevo Maverick es más pequeño, se fabrica por primera vez en la manufactura de la marca, ofrece cuarzo Ronda o automático ETA y llega con cinco años de garantía. Y adelanta lo que viene en 2027.

Podemos decirlo: ¡el Maverick de Victorinox está de vuelta! Después de 20 años en el catálogo, uno de los relojes más reconocidos de la marca suiza regresa con una caja de 39 milímetros, resistencia al agua de 200 metros y 14 referencias nuevas que ya están en los grandes almacenes departamentales de México y en las tiendas propias de Victorinox.

Karl Kieliger, Director de Victorinox para México y Latinoamérica, recibió a Watches World el mismo día del lanzamiento. “El Maverick es un ícono de Victorinox. Lo tenemos en la colección desde hace dos décadas y estamos muy felices de relanzar uno de los relojes más reconocidos de nuestra marca”, nos dijo.

El regreso no es un simple cambio de carátula. Es el primer Maverick fabricado en la manufactura que Victorinox inauguró en 2015 en Delémont y llega con dos corazones distintos: cuarzo para quien busca precisión y precio de entrada, automático para quien quiere mecánica suiza en la muñeca.

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Más actual: 39 milímetros

El primer cambio se siente en la muñeca. “Lo lanzamos en un tamaño menor. Cada vez observamos que el diámetro de la caja se está reduciendo, y este Maverick viene en 39 milímetros, tres menos que los lanzamientos anteriores. Va muy bien con la tendencia, pero sigue siendo un reloj moderno y clásico, también para quien le gusta la aventura”, explica Kieliger.

La inspiración sigue siendo el buceo profesional, aunque el directivo aclara el lugar que ocupa dentro de la gama: “No es el típico reloj de buceo; para eso tenemos el I.N.O.X. Professional Diver. Pero el Maverick resiste 200 metros y se puede usar sin problema en el agua”. Esa robustez, dice, es la razón por la que un reloj de buceo termina siendo el reloj de todos los días.

Aquí está el dato que cambia la historia del modelo. “Anteriormente las cajas las comprábamos, como muchas marcas del sector. Ahora el Maverick, incluidas sus cajas, lo producimos en nuestra propia manufactura. Tiene 90% de contenido suizo, muy por encima del estándar que pide la industria relojera”, afirma Kieliger. Para contexto debemos decir que la etiqueta Swiss Made exige un mínimo de 60 por ciento.

Dos movimientos, dos clientes

La gama no se quedó con un solo calibre. “Observamos una tendencia: las personas cada vez más quieren un reloj automático. El cuarzo trae mucho volumen, pero el automático es para quien busca algo especial de la relojería suiza”, señala el directivo, quien atribuye parte de ese cambio al trabajo de la prensa relojera en México.

En total son 14 referencias: diez de cuarzo y cuatro automáticas, con carátulas en azul, negro, verde y rojo, y la opción de brazalete de acero o correa de caucho. “Para cada consumidor hay un Maverick”, resume.

Cinco años de garantía, la misma promesa que la navaja

Victorinox mantiene en el Maverick la garantía de cinco años de toda su relojería y la protección contra golpes que ya es estándar en la marca. “Todo viene inspirado en nuestra navaja, que es un símbolo de calidad, y el reloj tiene que tener las mismas características”, dice Kieliger. Para el servicio posventa, la marca cuenta con asistencia técnica en México.

El posicionamiento es claro: el Maverick es la puerta de entrada a Victorinox en precio, al lado del I.N.O.X., que Kieliger describe como el modelo más icónico de la casa.

Lo que viene: toda la familia Maverick

Victorinox no relanza un reloj, relanza una familia. Kieliger confirma tres pasos que encantarán a entusiastas y coleccionistas:

1. Maverick con navaja. “Estamos por lanzar el Maverick que viene con una navaja, muy buscado entre los coleccionistas y como regalo”.
2. Maverick para dama. “El próximo año tendremos un Maverick para damas”.
3. Una edición para fans. “También un Maverick para los fans de la marca. Eso viene en breve”.

Sobre 2027 en general, el directivo deja una pista y guarda el resto: “Vamos a llevar el Maverick hacia adelante, y recibiremos una gran novedad en tipo de diseño, algo nuevo”.

Solar y la temporada navideña

El Maverick llega en un año muy activo de Victorinox en México. La marca lanzó por primera vez un reloj con carga solar, una tecnología que, según Kieliger, hay que explicar en el punto de venta pero que “va muy bien”. En noviembre llegará la navaja de edición invernal para Navidad, y la del Día del Padre de este año dejó una cifra que explica el apetito por la marca: más de 7,500 piezas vendidas a los clientes comerciales en dos horas.

Una marca independiente con 23 años en México

Kieliger lleva 23 años representando a Victorinox y lo resume así: “Somos una familia, una marca independiente que no cotiza en bolsa. Eso nos da libertad para ver el futuro sin tanta presión”. Reconoce que la marca todavía no alcanza el posicionamiento que busca en relojería y que el objetivo es que más consumidores conozcan lo que hay detrás de cada pieza: calidad, funcionalidad e innovación.

Mientras tanto, el Maverick ya está en la vitrina. Y si la historia de estos 20 años sirve de guía, el reloj que muchos recuerdan por su nombre volverá a ser el que muchos elijan para su muñeca.

La relación de Seiko con la naturaleza es legendaria. Por eso, no es de extrañar que la empresa fundada por Kintaro Hattori en una modesta localidad de Tokio y con tan solo 21 años de edad, produzca relojes que no solo reflejan la belleza de la naturaleza en sus carátulas y acabados, también muestran una funcionalidad impecable cuando se trata de estar expuesto a ella.

La empresa relojera, originalmente establecida en Ginza, siempre ha tenido como objetivo la perfección en todos los sentidos y ha sabido adaptarse a la exigencia de los tiempos. Así que en 1963 lanzaron el Seiko Sportsmatic 5, el primero con indicación de día y fecha en todo Japón, conocido como “Seiko Five”, origen y principio de la icónica colección homónima.

Una colección Sport que no deja de expandirse

El siguiente paso se dio en 1968 con el Seiko 5 Sports, con mayor durabilidad gracias a su innovador Hardlex cristal; mayor legibilidad, pues adoptó las inserciones luminosas de su predecesor, y una hermeticidad de hasta 70 m. Estas características abonaban a aquellas del Sportsmatic. El nuevo Seiko 5 Sports se ofreció también en varios colores con lo que aseguraron la atención de un público joven y activo.

La colección Seiko 5 Sports Field Series no ha dejado de crecer y mejorar, tanto en diseño como en funcionalidad, convirtiéndose en una de las más versátiles y completas de la firma japonesa. El más reciente lanzamiento consta de cuatro ejemplares que integran un bisel brújula, una herramienta excepcional para aquellos que siempre saben dónde están parados. Además, Seiko se ha asegurado de acompañar a los entusiastas de la colección en cualquier ambiente, desde la formalidad de la oficina hasta el desenfado de una escapada campirana.

Para muestra, basta un botón, o cuatro…

Para aquellos que apuestan por un entorno más formal, hay dos versiones disponibles del Seiko 5 Sports Field Series con bisel brújula que integran un brazalete de acero inoxidable que aporta contundencia sin sacrificar un ápice de comodidad. Uno ostenta una carátula con acabado brillante en negro(referencia HDB006) y el otro una elegante carátula blanco-plateado(referencia HDB007).

Las otras dos versiones, más informales, se llevan con una correa de nylon con revestimiento interior de piel, un guiño definitivo a quienes prefieren la vida outdoors.

La referencia HDB008 cuenta con carátula y detalles en la correa en verde caqui, mientras que la referencia HDB009 se presenta en un atractivo marrón tierra.

Cuando “la forma sigue a la función”

Más allá de la belleza estética de estas cuatro piezas, la funcionalidad ocupa sin duda el papel principal, y los nuevos integrantes de la colección Seiko 5 Sports Field Series cumplen con todos los requisitos. Son ergonómicos, durables y, sobre todo, eficientes, pues su brújula integrada al bisel asegura que conozcamos siempre nuestra ubicación, aún en los espacios más remotos, si sólo contamos con conocimientos básicos de orientación solar.

Como en cualquier pieza producida por Seiko la legibilidad está garantizadabajo cualquier condición lumínica. Estos cuatro ejemplares cuentan con recubrimiento LumiBrite, un material desarrollado por la firma japonesa que almacena la luz del día y la devuelve durante los momentos de oscuridad iluminando numerales y manecillas.

Cinco relojes icónicos que han resistido el paso del tiempo gracias a su diseño y funcionalidad, desde el Patek Philippe Calatrava hasta el Cartier Tank.

La historia de la relojería está llena de modelos que nacieron para resolver una necesidad concreta y terminaron convirtiéndose en símbolos. Algunos tuvieron que enfrentarse al agua o a los golpes; otros encontraron la manera de mantenerse vigentes cuando los códigos estéticos cambiaron por completo.

Más que piezas antiguas, los cinco relojes que hemos seleccionado en esta ocasión representan distintas formas de permanencia. En relojería, sobrevivir al tiempo también significa conseguir que una idea siga teniendo sentido décadas después.

Blancpain Fifty Fathoms: nacido para las profundidades

En 1953, Blancpain presentó el Fifty Fathoms, desarrollado para responder a las exigencias de los profesionales del buceo.

Su bisel giratorio, legibilidad y resistencia al agua establecieron códigos que terminarían definiendo al reloj de buceo moderno. También tuvo una estrecha relación con las fuerzas militares y con los primeros equipos de exploración submarina.

Pero quizá lo más interesante de su historia sea que aquello que comenzó como una herramienta profesional consiguió trascender su propósito original.

Hoy, el Fifty Fathoms continúa siendo uno de los grandes referentes de Blancpain. Sus versiones contemporáneas pueden incorporar materiales y movimientos propios de la alta relojería, pero mantienen la esencia de aquel instrumento concebido para enfrentarse a un territorio donde cada minuto podía ser importante.

Cartier Tank: sobrevivir a las tendencias

Pocos relojes han demostrado tanto poder de permanencia como el Cartier Tank.

Presentado en 1917, su diseño tomó inspiración de los tanques militares de la Primera Guerra Mundial. La geometría rectangular de la caja, sus característicos números romanos, las agujas azuladas y la corona con cabujón construyeron una identidad que se volvió reconocible mucho más allá de la relojería.

El Tank ha acompañado a personalidades de distintas generaciones y ha transitado entre épocas, estilos y contextos sin perder su esencia.

Su supervivencia no depende de una complicación mecánica ni de una hazaña extrema. Su fortaleza está en el diseño.

En una industria donde las tendencias pueden cambiar rápidamente, el Tank recuerda que una forma bien resuelta puede convertirse en un lenguaje propio. Y cuando eso ocurre, deja de ser una moda.

Jaeger-LeCoultre Reverso: diseñado para recibir un golpe

En 1931, Jaeger-LeCoultre presentó el Reverso, creado a partir de una necesidad muy específica: proteger el cristal y la carátula de los relojes utilizados por jugadores de polo.

La solución fue ingeniosa, su caja podía deslizarse y girar sobre sí misma para colocar la carátula hacia el interior y dejar expuesta la parte posterior.

Lo que comenzó como una respuesta práctica terminó convirtiéndose en uno de los diseños más reconocibles de la relojería. Sus proporciones rectangulares y su inspiración Art Déco hicieron que el Reverso trascendiera el mundo deportivo.

Incluso después de atravesar décadas complicadas y periodos en los que dejó de producirse, regresó para convertirse nuevamente en uno de los grandes iconos de Jaeger-LeCoultre.

El Reverso demostró que una solución funcional también puede convertirse en una pieza de diseño.

Patek Philippe Calatrava: la elegancia que permanece

En 1932, Patek Philippe presentó el Calatrava Ref. 96, un reloj que establecería buena parte de los códigos de la elegancia clásica de la Maison.

Su caja redonda, proporciones equilibradas y ausencia de elementos innecesarios reflejaban una filosofía cercana al espíritu Bauhaus: reducir el diseño a aquello que realmente importa. Casi un siglo después, esa decisión continúa funcionando.

El Calatrava representa otra manera de sobrevivir al tiempo. No necesitó convertirse en un reloj deportivo, incorporar una estética radical o perseguir cada nueva tendencia. Su permanencia se construyó sobre algo mucho más difícil de conseguir: proporciones que siguen pareciendo correctas generación tras generación.

Rolex Oyster: contra los elementos

En 1926, Rolex presentó el Oyster, una caja hermética que cambiaría para siempre la relación entre el reloj de pulsera y el agua.

Un año después, la nadadora británica Mercedes Gleitze llevó un Rolex Oyster durante su intento de cruzar a nado el Canal de la Mancha. Después de más de 10 horas en las frías aguas, el reloj continuaba funcionando. La hazaña convirtió la resistencia al agua en algo mucho más tangible que una especificación técnica.

El Oyster evolucionaría hasta convertirse en la arquitectura sobre la que se construirían algunos de los modelos más importantes de Rolex. Su gran aportación fue sencilla y revolucionaria: hacer que un reloj pudiera acompañar la vida cotidiana sin tener que mantenerse alejado de ella.

Cinco formas de vencer al tiempo

El Rolex Oyster sobrevivió al agua. El Reverso encontró la manera de protegerse de los golpes. El Fifty Fathoms nació para conquistar las profundidades. El Cartier Tank convirtió una forma en un lenguaje y el Patek Philippe Calatrava hizo de la proporción una declaración de estilo.

Estas son cinco historias diferentes, pero una misma conclusión: la verdadera longevidad relojera no consiste en permanecer idéntico, sino en conservar aquello que hace reconocible a un diseño mientras el mundo a su alrededor cambia.

Estética limpia, minimalista y contemporánea –con reconocimientos internacionales de diseño, por cierto–, movimientos mecánicos de manufactura propia, artesanía y excelente relación entre calidad, diseño y precio: así es NOMOS Glashütte, la firma alemana que llega a México con Tressor como único distribuidor oficial en el país, una firma mexicana fundada en 1977, especializada en alta joyería y alta relojería.

Fundada en 1990 por Roland Schwertner en la ciudad de Glashütte (reconocida como la cuna de la relojería alemana), NOMOS será la nueva favorita para todos aquellos que desean iniciarse como coleccionistas de relojes mecánicos. Si bien es considerada una Entry-Level Luxury Watch Brand, sus relojes son diseñados y concebidos para ser heredados de generación en generación, así como para recibir mantenimiento especializado con el fin de convertirse en un acompañante a prueba de tiempo.

Consolidándose como la marca de relojería mecánica con mayores ventas en Alemania, se trata de una empresa independiente que es gestionada por sus propietarios. Por si fuera poco, en 2024, el equipo directivo de NOMOS fue galardonado con la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania por “su compromiso con la democracia y apertura al mundo, así como por su gran contribución a la reputación internacional de la ciudad relojera”.

En palabras de Rebeca Arredondo, Chief Marketing Officer de Tressor: “La incorporación de NOMOS Glashütte responde a nuestra visión de acercar a México las mejores propuestas de la alta relojería internacional. Su filosofía, calidad de manufactura y lenguaje de diseño, complementan perfectamente nuestro portafolio y responden a una nueva generación de coleccionistas y entusiastas de la relojería”.

¡Rough Riders: a la carga!

Theodore Roosevelt, teniente coronel del regimiento 1° de Caballería Voluntaria de Estados Unidos, conocido como los Rough Riders, dio un rápido vistazo a Kettle Hill. Las balas españolas silbaban cerca de su cabeza. Hizo un rápido cálculo y espoleó a su caballo. Eran las 13:00 horas del primero de julio de 1898. Roosevelt, blanco fácil por ser el único oficial a caballo, a pesar del peligro, lideró una exitosa carga sobre Kettle Hill, desde donde abrieron fuego de flanco contra las posiciones españolas en San Juan Hill, para finalmente lograr una victoria que marcó un momento decisivo en el camino de Cuba hacia su independencia, un hito celebrado por Cuervo y Sobrinos con el nuevo Chronograph Rough Riders.

Chronograph Rough Riders, un homenaje a la historia y el espíritu de Cuba

Con carátula verde militar y escala taquimétrica en el bisel, el Chronograph Rough Riders, limitado a 98 unidades, numeradas individualmente, está impulsado por el calibre automático Valjoux 7750, que le otorga una reserva de marcha de 48 horas.

Su caja de acero inoxidable de 44 mm le confiere una decidida estética militar y armoniza con los contadores del cronógrafo, en tono verde y delineados en plata: el de 30 minutos a las doce y el de doce horas a las seis.

Por su parte, el segundero pequeño se ubica a las nueve e incorpora un grabado de dos espadas cruzadas en tono oro rosa, como homenaje al emblemático regimiento de los Rough Riders, cuya medalla está grabada en el fondo de caja.

A las tres se ubican las ventanillas de las indicaciones del día y la fecha, coronadas por el logotipo aplicado de Cuervo y Sobrinos en color rojo, a juego con la punta de la manecilla del segundero central, en tono acero y tratamiento con Super-LumiNova color crema.

A la carátula del Chronograph Rough Riders hace eco la correa de piel verde de inspiración vintage, realzada por costuras en tono natural, acompañada con hebilla de acero inoxidable, grabada con el emblema de Cuervo y Sobrinos.

El color, la memoria y la imaginación mexicana encuentran un nuevo escenario en la relojería suiza. Para 2026, Mido lleva por primera vez su celebración de Día de los Muertos a la caja Multifort TV, una de las siluetas más reconocibles de la firma, y lo hace de la mano de los alebrijes.

El resultado es el Multifort TV Big Date Día de los Muertos Alebrijes Special Edition, una pieza que convierte la carátula en un pequeño universo de formas fantásticas, colores intensos y símbolos que hablan de memoria, transformación y vida.

Una tradición que evoluciona

Día de los Muertos tiene una manera muy particular de relacionarse con el tiempo. No se trata únicamente de recordar a quienes ya no están, sino de mantenerlos presentes a través de historias, imágenes, rituales y emociones que pasan de una generación a otra.

Desde 2020, hemos sido testigo de la manera en la que Mido ha explorado su relación con México a través de ediciones especiales inspiradas en esta celebración. Aquellas piezas, creadas inicialmente para el mercado mexicano, han encontrado poco a poco un lugar más allá de sus fronteras.

Sin embargo, en este 2026, la historia da un giro importante: por primera vez, esta interpretación llega a la caja Multifort TV Big Date.

Al centro de la carátula aparece una calavera de expresión intensa y luminosa, símbolo inconfundible de Día de los Muertos. Más que representar la ausencia, funciona como recordatorio de que la memoria permanece, aunque cambie con el paso del tiempo.

Alebrijes: imaginación sin límites

Los alebrijes nacieron de la imaginación del artista mexicano Pedro Linares en la década de los treinta. Criaturas imposibles, híbridas y llenas de color, combinan rasgos de distintos animales para crear seres que parecen pertenecer a un mundo paralelo.

Esa libertad creativa encuentra un espacio natural en el Multifort TV Big Date.

Alrededor de la calavera, los alebrijes convierten la carátula en una escena llena de movimiento. Animales, formas inesperadas y colores vibrantes se encuentran sin seguir necesariamente las reglas de la realidad. Y quizá ahí está uno de los mayores encantos de la pieza: cuanto más se observa, más detalles aparecen.

La decoración no está ahí solamente para llamar la atención. Representa transformación, creatividad y esa capacidad tan mexicana de convertir lo inesperado en algo extraordinario.

Cuando cae la noche, aparece otra historia

El reloj guarda además un pequeño secreto que se revela cuando baja la luz. La combinación de tres colores de Super-LumiNova y 12 tonos de laca transforma la carátula durante la noche. Los elementos adquieren una nueva dimensión y los alebrijes parecen cobrar vida bajo la iluminación.

Es un recurso que funciona especialmente bien en una pieza inspirada en una celebración nocturna: de día predominan los colores y los detalles; de noche, la luz cuenta una historia diferente.

Tres formas de llevarlo

La personalidad del Multifort TV Big Date Día de los Muertos Alebrijes no termina en la carátula. Mido propone tres opciones de brazalete y correa, cada una con un carácter distinto.

El brazalete de acero aporta versatilidad y una lectura más cotidiana. La correa de caucho rojo lleva el espíritu festivo un paso más allá, mientras que la malla milanesa suma una dosis de sofisticación.

Tres posibilidades para una misma pieza y, en cierto modo, tres maneras de interpretar una celebración que tampoco tiene una sola forma de vivirse.

Mecánica con sustancia

Toda esta explosión visual necesita un mecanismo a la altura. En el interior late el Calibre 80 automático, equipado con espiral de volante Nivachron y una reserva de marcha de hasta 80 horas.

La propuesta resulta interesante precisamente por ese contraste: una carátula exuberante, cargada de símbolos y color, acompañada por una mecánica concebida para ofrecer precisión, autonomía y resistencia.

Incluso el detalle más pequeño participa en la narrativa, el número 1 del indicador Big Date, ubicado a las 12 horas, adopta la forma de un hueso, un guiño discreto que lleva el concepto de Día de los Muertos hasta el último rincón del reloj.

Aquí, arte y mecánica no compiten, se complementan.

El tiempo también guarda recuerdos

El Multifort TV Big Date Día de los Muertos Alebrijes propone una idea sencilla pero poderosa: el tiempo no solamente se mide, también se recuerda.

Las tradiciones sobreviven porque encuentran nuevas formas de contarse. Los símbolos cambian de soporte, las historias viajan y cada generación agrega algo propio. En esta edición especial, Mido convierte esa idea en relojería: una pieza suiza que toma inspiración de una de las celebraciones más representativas de México para hablar de memoria, imaginación y presente.

Descubre la colección Classic Fusion Balloon Dog y el MP-14 Origin, dos obras maestras de la alta relojería que transforman el tiempo en arte.

Hay colaboraciones que se sienten como una simple suma de logos y otras que nacen de una necesidad creativa real. La unión entre Hublot y Jeff Koonspertenece, sin duda, a este segundo grupo. Se trata del encuentro entre dos mundos que comparten una obsesión: transformar lo cotidiano en eterno.

Una alianza que se materializa en dos piezas que desafían lo que creíamos saber sobre un reloj y se representan en dos piezas: Classic Fusion Balloon Dog y MP-14 Origin. Ambas nacen de la misma pregunta: ¿qué pasa si dejamos de ver el tiempo como algo que se mide y empezamos a verlo como algo que se siente?

Classic Fusion Balloon Dog: la alegría de la infancia, hecha metal

Imagina llevar en la muñeca esa sensación de asombro que te producía un globo cuando eras niño. Eso es exactamente lo que logra el Classic Fusion Balloon Dog. Hublot tomó el icónico perro de globos de Koons y lo tradujo al lenguaje de la alta relojería. Nose trata de una simple estampa en la esfera; es una reinterpretación completa de la arquitectura del reloj.

Cada línea del Classic Fusion se rediseñó para parecer “inflada”. Los tornillos de titanio tienen una cabeza abombada, el cristal de zafiro es curvo y la caja de 42 mm parece suspendida en una tensión invisible. Incluso la correa, qu es una mezcla de caucho y piel metalizada, está acolchada para mantener esa ilusión de presión interna.

El Classic Fusion Balloon Dog logra su desempeño gracias al movimiento HUB1710, un corazón automático con puentes y platina de antracita tratados con rutenio. Su indicador de fecha se ubica a las 3 h con disco negro y números en blanco.

Se presenta en acero pulido espejo, o en un rojo y azul, donde resalta el brillo de aluminio anodizado. Un reloj no es solo un objeto de colección; es una declaración de intenciones para el día a día. Su presencia en la muñeca es divertida y sofisticada a la vez.

Los detalles, como la corona con forma de válvula de inflado o el contrapeso del segundero en forma de perro, son guiños que arrancan una sonrisa. Con una edición limitada a 200 unidades, este reloj convierte cualquier reunión casual o cena en un momento donde el arte contemporáneo es el protagonista.

MP-14 Origin: el Big Bang en tu muñeca

Si el Balloon Dog es la cara amable y lúdica del arte de Koons, el MP-14 Origines su lado más profundo y cósmica. Esta pieza, perteneciente a la colección Exceptional Timepieces de Hublot, es una proeza de ingeniería que representa el origen del universo.

Lo que más impacta al tenerlo en la mano no es solo su tamaño, ensamblado en una caja de zafiro pulido y titanio de 44 mm, un proceso que requiere 534 horas de mecanizado. En su interior, un sistema de anillos concéntricos de oro blanco, engastados con diamantes y zafiros azules, gira en torno a un núcleo central: un tourbillon central automático, el primero de Hublot. Un movimiento HUB9014, automático con masa oscilante periférica chapada en rutenio antracita.

Es hipnótico ver cómo los cubos indicadores de las horas y los minutos flotan sobre los anillos, como si fueran planetas en órbita. Bajo una cúpula de zafiro pintada a mano, el tourbillon late como el corazón de una galaxia.

Este reloj no te dice la hora; te invita a contemplarla. Con solo 30 unidades disponibles, el MP-14 Origin es para ese coleccionista que busca una pieza que no solo sea un reloj, sino una experiencia espacial en la muñeca. Es el complemento perfecto para una velada especial o para esos días en los que quieres sentir que llevas algo verdaderamente irrepetible.

Un lujo tangible

Lo que hace especial a esta colaboración es que, a pesar de su complejidad técnica, ambos relojes están pensados para vivirse. Hublot logra que la alta relojería no sea algo que se guarda en una caja fuerte, sino algo que se disfruta.

Ya sea que te inclines por la energía vibrante y juguetona del Classic Fusion Balloon Dog o por la majestuosidad cósmica del MP-14 Origin, estas piezas comparten un ADN común: la audacia de Hublot y la visión de Jeff Koons. Son relojes que no pasan desapercibidos, que generan conversación y sobre todo, te recuerdan que el tiempo es el lienzo más valioso que tenemos.

La relojería y los videojuegos vuelven a encontrarse en un terreno donde el realismo importa tanto como la narrativa. Hamilton presenta una nueva colaboración con Call of Duty: Modern Warfare 4, dando vida a una edición especial del Khaki Field Mechanical que trasciende el merchandising para convertirse en una pieza auténticamente integrada en el universo del juego.

Después de la alianza iniciada en 2025, la Manufactura suiza reafirma su papel como Watchmaker of Game Makers, una filosofía que la ha llevado a participar en más de 500 películas y series y que ahora extiende al storytelling interactivo con el mismo nivel de detalle y credibilidad.

El reloj del Capitán Price

Dentro de Modern Warfare 4, el nuevo Khaki Field Mechanical acompaña al legendario Capitán Price, uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia. No es un accesorio colocado al azar: su diseño fue concebido para reflejar el equipamiento táctico contemporáneo y la historia militar del protagonista.

La caja de 38 milímetros está fabricada en acero con recubrimiento PVD negro y acabado arenado, una estética sobria y resistente que evoca los instrumentos de campaña utilizados en operaciones reales. Es un reloj pensado para la misión, tanto dentro como fuera de la pantalla.

Una carátula que habla el lenguaje del videojuego

El elemento más distintivo aparece en la carátula, donde la tipografía del icónico número 4 de Modern Warfare se integra de forma sutil en el diseño. Los acentos amarillos retoman uno de los códigos visuales más reconocibles del videojuego, mientras que la textura granulada aporta profundidad y refuerza su personalidad militar.

En el reverso, Hamilton añade un guiño reservado para los verdaderos seguidores de la saga: el fondo de caja grabado reproduce la onda sonora asociada a la inolvidable frase del Capitán Price, “Bravo 6, going dark”. Más que un detalle estético, simboliza la comunicación y la coordinación que definen las operaciones especiales dentro del universo de Call of Duty.

El ADN militar de Hamilton sigue intacto

Aunque esta edición nace del mundo gaming, sus raíces son profundamente relojeras. El diseño toma como referencia los históricos relojes General Service que Hamilton produjo para el ejército británico, una herencia que se refleja en la legibilidad, la funcionalidad y la construcción robusta del Khaki Field Mechanical.

La correa de tejido verde caqui completa una estética utilitaria que conecta el pasado militar de la marca con la identidad del Capitán Price, creando un puente natural entre historia, ficción y diseño contemporáneo.

Cuando el storytelling también se lleva en la muñeca

Las colaboraciones entre relojería y entretenimiento suelen buscar notoriedad, pero pocas logran integrarse de forma orgánica en una narrativa. Hamilton demuestra que un reloj puede convertirse en parte del desarrollo de un personaje y enriquecer la inmersión del jugador sin perder su identidad como objeto de colección.

Con esta edición inspirada en Modern Warfare 4, el Hamilton Khaki Field Mechanical confirma que la misión continúa: llevar el legado de los relojes militares a nuevas generaciones a través de una de las franquicias de videojuegos más influyentes del mundo.

El Tudor Northflag de segunda generación destaca por su diseño renovado, función GMT y certificación Master Chronometer, que garantizan precisión y resistencia mejoradas.

Un legado de resistencia y aventura

El Tudor Northflag original fue un reloj emblemático que acompañó a los exploradores de la British North Greenland Expedition en los años 50, enfrentando condiciones extremas en Groenlandia. La nueva versión mantiene ese espíritu aventurero, combinando innovación y tradición.

Diseño y características renovadas

Esta segunda generación presenta una esfera negra con grandes marcadores horarios en números arábigos, elaborados en cerámica monobloque luminosa para una mejor visibilidad. La caja de acero satinada y pulida mide 40 mm e integra un bisel fijo también de acero. Un detalle histórico se mantiene en la aguja de las 24 horas con forma de flecha, mientras que las agujas de los minutos y segundos adoptan formas bastón y angular, respectivamente.

Movimiento y tecnología de manufactura

El reloj incorpora el calibre automático MT5652-U, desarrollado en la manufactura de Tudor en Le Locle. Este movimiento destaca por su arquitectura flexible que integra funciones nuevas sin añadir módulos externos. Su rotor está fabricado en tungsteno monobloque y cuenta con un diseño troquelado y detalles pulidos a chorro de arena.

Además, el calibre ofrece una reserva de marcha de 65 horas, resistencia magnética hasta 15 000 gauss y hermeticidad hasta 100 metros. Cuenta con la certificación Master Chronometer. Su precisión supera los estándares del COSC, con una desviación diaria entre 0 y +5 segundos.

Brazalete y comodidad

El Tudor Northflag mantiene un fondo abierto que permite apreciar el calibre. Su brazalete integrado de acero consta de dos eslabones y cuenta con el sistema de cierre T-fit, que permite ajustes rápidos y precisos en cinco posiciones sin necesidad de herramientas, facilitando cambios de hasta 8 mm en la longitud total. Una actualización del Northflag que refuerza su posición como un reloj robusto, funcional y fiel a su herencia histórica.

Con todo el respaldo de la precisión, tradición artesanal y afán de innovación que emanan del Valle del Joux, Maurice Lacroix, arraigada en la región de Franches-Montagne, comenzó su andar creando relojes de “marca blanca”. No fue sino hasta la década de los setenta, justo en 1975, cuando se decidieron a firmar sus piezas con su propio nombre.

Desde sus inicios la apuesta fue producir relojes enfocados en un diseño de vanguardia, con materiales innovadores y, por supuesto, con la mejor calidad posible. Todo, sin dejar de ser asequibles, aumentando así su atractivo para las nuevas generaciones de amantes de la relojería. Así, han lanzado coleccionas ya icónicas, de alto valor, cada una con su propia personalidad.

Pontos S Solar, un auténtico todoterreno

En el año 2000, con la llegada del nuevo milenio, Maurice Lacroix lo hizo de nuevo y presentó una línea que reúne toda la tradición relojera suiza con un diseño contemporáneo, elegante y sofisticado. Así nació Pontos, un reloj deportivo con vocación acuática, para ser usado a diario, fácil de leer y que acompaña sin complicaciones a la sala de juntas o a una aventura en las profundidades.

Sus rasgos más reconocibles son, sin duda, sus asas y su esfera tridimensional que recuerdan al legendario Calypso que vio la luz en los años noventa. Sus características principales prevalecen en los nuevos Pontos S Solar Y Pontos S Solar Chronograph, los más recientes lanzamientos de la línea que le otorgó a Maurice Lacroix un merecido lugar en el ámbito de los relojes de buceo.

Pontos S Solar: el poder del sol que impulsa la precisión

Impulsados por un innovador calibre de cuarzo solar suizo, ambas versiones del Pontos S Solar cuentan con movimientos únicos que representan una auténtica primicia para esta colección: un mecanismo de cuarzo que no requiere cambio de batería por más de 10 años y que se alimenta de la luz solar.

El Ronda 215 es responsable de abastecer de energía al Pontos S Solar, de tres agujas. El Ronda 20140. D. pone el Pontos S Solar Chronograph en movimiento. El primero otorga una autonomía de marcha de 8 meses y el segundo de 5 meses. La carátula es la responsable de absorber la energía solar y transmitirla al movimiento, así como de iluminarla cuando cae le noche o en las profundidades del mar gracias a su recubrimiento de Super-LumiNova.

Estética acuática irradiando la energía y vitalidad del sol

El exterior de los Nuevos Pontos S Solar es igual de vibrante que el interior, con una caja de 43mm en acero inoxidable, fondo cerrado con grabado acuático y protector de corona como punto de partida en ambas versiones. Estos últimos son prueba de su excepcional hermeticidad que alcanza los 200 metros.

Las particularidades de los nuevos Pontos saltan a la vista gracias a sus electrizantes colores: el Pontos S Solar Date cuenta con acentos en verde fluorescente gracias a su recubrimiento en Gun DLC. Por su parte, el S Solar Chronograph brilla en naranja desde el bisel hasta las agujas del contador de 30 minutos ubicado a las 9 horas y del contador de décimas de segundo que se aprecia las 6 horas.

Las múltiples versiones del Pontos S Solar que juegan con la luz del sol

Si bien todas las variantes disponibles del Pontos S Solar tienen en común una carátula ahumada translúcida que permite el paso de la luz gracias a su transparencia de hasta 30%, el Pontos S Solar Date ostenta realces en plata u verde fluorescente, según su versión. El Pontos S Solar Chronograph por su parte cuenta con detalles en plateado o naranja fluorescente.

Todas las versiones de ambos modelos se afirman a la muñeca con una correa de caucho FKM ya sea en negro, azul o naranja fluorescente, con el logotipo Maurice Lacroix en realce, o bien con un brazalete de acero inoxidable de 5 filas con acabados cepillados y pulidos. El intercambio de correa se realiza rápido y fácil, sin necesidad de herramientas, gracias al Sistema Easychange.