Durante muchos años convertido en secreto militar, el año de 1993 marcó el verdadero lanzamiento de Panerai como marca de relojes para su uso civil y comercial. Y este nuevo Panerai Luminor Marina Militare PAM05218 es un tributo al histórico Luminor Marina Militare ref.5218-202/A, que se presentaba en aquel signficativo año junto al Luminor ref. 5218-201/A y el Mare Nostrum ref. 5218-301/A. Este gran hito se celebra con la exhibición “The Depths of Time”, donde se presentado el nuevo modelo.

“Nos enorgullece presentar la exposición «The Depths of Time», donde los conocedores y entusiastas de la relojería podrán descubrir los secretos del legendario pasado de Panerai y el legado que define nuestra identidad distintiva. La exposición ofrece una mirada única tras bambalinas al nacimiento de las características distintivas de Panerai, que han evolucionado hasta convertirse en un diseño ahora inconfundible y reconocido en todo el mundo. Cada innovación satisfizo originalmente una necesidad funcional y contribuyó a definir la identidad de la Maison”, explica Emmanuel Perrin, CEO de Panerai. “A través de la lente de la historia, exploramos los sellos distintivos de la identidad única de la marca, mostrando cómo una empresa familiar, en menos de un siglo, capturó la atención del público con su atractivo irresistible y se convirtió en un nombre reconocido en la industria de la relojería de lujo”.

Panerai Luminor Marina Militare PAM05218

Panerai Luminor Marina Militare PAM05218 presenta un código estético muy especial. Por primera vez, Panerai reinterpreta la referencia original manteniendo fielmente sus códigos históricos y mejorando sutilmente la construcción. Se conserva el diámetro de 44 mm de la caja, recordando cómo la referencia original 5218-202/A marcó un cambio con respecto a las cajas de 47 mm que se suministraban habitualmente a la Marina Militare. Fabricada en acero con acabado DLC negro, con hermeticidad a 300 metros, este Panerai Luminor Marina Militare PAM05218 monta el calibre manual P.6000 con funciones de horas y minutos —reserva de marcha de tres días—.

La esfera es realmente singular. Panerai no emplea en este Luminor Marina Militare PAM05218 la característica construcción tipo sándwich de la carátula. Se trata de una esfera monocapa hueca, grabada y rellena de Super-LumiNova®, con un acabado sutilmente cóncavo que confiere a los números una apariencia tridimensional.

Luce la inscripción “Marina Militare”, un homenaje a la larga colaboración histórica de Panerai con la Marina Militare, que comenzó en la década de 1910 y se ha extendido por más de un siglo. Además, la fuente utilizada para los números y las letras se ha rediseñado específicamente para reflejar la tipografía original de la referencia de 1993. El PAM05218 usa una tonalidad caramelo de aspecto “neovintage” en la Super-LumiNova®, combinada con manecillas en un tono más claro. Además, la fuente utilizada para los números y las letras ha sido rediseñada especialmente para reflejar la tipografía original de la referencia de 1993. Sin duda, un guiño estético valioso a uno de los detalles más preciados en el debut civil de Panerai. La pieza viste una correa de piel de becerro con pespuntes y cuenta con otra correa de caucho adicional.

«The Depths of Time»

La exposición recorre la trayectoria de la evolución de Panerai, desde su papel fundacional como proveedor de la Marina Real Italiana hasta su surgimiento en 1993 como relojero reconocido más allá del ámbito de la defensa. Un viaje en el tiempo donde se muestran archivos inéditos, incluyendo correspondencia personal entre la familia Panerai y la Marina Militare, así como dibujos técnicos, catálogos antiguos y fotografías históricas originales.

Destacan también instrumentos como brújulas y profundímetros, que se se exhiben junto a relojes históricos y reproducciones de patentes que documentan la innovadora labor de Panerai en aspectos tan importantes como la luminosidad, legibilidad subacuática y el diseño. Una exposición que recorrerá el mundo tras permanecer dos meses en la boutique de la firma en Florencia.

“Con la exposición «The Depths of Time», invitamos tanto a entusiastas como a nuevos visitantes a descubrir la fascinante evolución de Panerai, desde nuestro papel histórico como proveedor de la Marina Real Italiana hasta nuestro auge como marca en la relojería de lujo. El nuevo Luminor Marina Militare PAM05218 celebra un hito: la revelación de secretos y el nacimiento de la leyenda Panerai”, afirma Alessandro Ficarelli, director de Marketing y Producto de Panerai.

Gérald Charles Genta, el legendario artista y diseñador de relojes suizo, diseñó algunas de las piezas más icónicas de la relojería para varias firmas de alta gama. Su formación fue inicialmente como joyero, aunque no pasaría mucho tiempo para que sus intereses se inclinaran hacia el diseño de relojes. Su primer trabajo formal fue en una conocida manufactura suiza de la época que le valió el reconocimiento de otras grandes marcas que no dudaron en acudir a él para que les diseñara relojes, muchos de los cuales se han convertido en verdaderos íconos y se han desarrollado en colecciones completas.

En 1969 se decidió a crear su propia marca para la que diseñó impresionantes piezas con sonería. También obtuvo una licencia con The Walt Disney Company y diseñó piezas inspiradas en sus míticos personajes. Asimismo, realizaba pedidos para clientes privados entre los que había deportistas, músicos, empresarios, actores y hasta miembros de la realeza.

El inicio de un nuevo capítulo

El éxito de sus creaciones gozaba de gran reconocimiento, así que otra empresa de joyas y relojes adquirió los derechos sobre sus diseños, lo que lo llevó a renunciar a ella y empezar una nueva firma en el año 2000, que bautizó con sus dos primeros nombres: Gerald Charles. Apenas un año después presentó su primera pieza: Gerald Charles Renaissance que se convertiría en la primera colección de su nuevo emprendimiento. Dos años después, en 2003, confiaría la dirección de la empresa a la familia Ziviani para dedicarse exclusivamente al diseño.

En 2007 a petición de la Familia Real de Sarawak Genta diseñó el Sarawak, una pieza única que incorporaba diamantes redondos y rubíes baguette, y era, hasta ese momento, el único reloj con brazalete integrado asimétrico conocido de Genta, y el predecesor de la colección Masterlink, creada honrando el diseño original, con su caja asimétrica, inspirada por la icónica caja Maestro y su brazalete integrado.

Sencillez que oculta complejidad

Los nuevos Masterlink Gem-Set se presentan con una caja de 38 mmfabricada en acero inoxidable 316L que conserva la “sonrisa” a las 6 hrs, característica de la maison, y marca la pauta para el brazalete integrado. Los eslabones siguen la forma curvada de la “sonrisa” y se van enderezando gradualmente, mientras que justo por encima de las 12 hrs los eslabones son rectos, como la parte superior de la caja.

El cierre de mariposa y los tornillos ocultos otorgan uniformidad al diseño además de una comodidad excepcional. Los acabados de la pieza son también protagonistas pues el eslabón central cuenta con un cepillado vertical que hace eco de la dirección del motivo Côtes de Genève que adorna la carátulafabricada en plata. Ésta cuenta con un relieve lineal construido mediante dos niveles independientes lo que le otorga una profundidad real.

Maestría asimétrica embellecida

Masterlink Gem-Set, haciendo honor a su nombre, está ricamente decorado con un bisel de oro blanco engastado con 60 zafiros verdes, rojos o tsavoritas azules talla baguette, dependiendo de la versión. Cada gema está tallada a la medida para encajar en la forma asimétrica de la caja Maestro, que deja un espacio metálico reducido para el engaste, todo un reto para los artesanos y que dan cuenta de la innovación que la firma ha alcanzado en sus creaciones.

El movimiento que anima los nuevos Masterlink Gem-Set es un Calibre 1.0 de manufactura suiza con un microrrotor extrafino automático, visible a través del fondo abierto, que le concede una reserva de marcha de 50 horas. Tanto la carátula como el fondo de la caja están cubiertos por un cristal de zafiro abombado con revestimiento antirreflejante y es hermético hasta 100 metros. Cada versión es una edición limitada a solo 10 relojes por cada color.

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Él con un background en finanzas y ella, periodista nacida en una familia de artistas. ¿qué tenían en común? Su entusiasmo por los objetos bellos y armoniosos. Rodolfo Festa Bianchet decidió vender su exitosa empresa de tecnología financiera y, junto a su esposa Emanuelle, persiguieron otra de sus pasiones, la relojería. Así, se propusieron crear una firma horológica que uniera sus raíces italianas y francesas con la artesanía relojera suiza.

Los Festa Bianchet tenían lineamientos bien claros desde la concepción de su firma: producir piezas únicamente con tourbillon, y que todas sus creaciones estuvieran basadas en la proporción aurea o proporción divina. Una magnitud matemática que ha fascinado a la humanidad desde hace siglos por su belleza y armonía ya que es una característica de las formas estéticamente agradables y está presente, no solo en los objetos creados por el hombre, también se observa en animales y plantas por igual.  

A medio camino entre arte y rendimiento

Con estos dos principios en mente producen piezas excepcionales con las que han alcanzado un éxito rotundo. A tan solo ocho años de su fundación, esta empresa familiar independiente lo hace de nuevo y lanza UltraFino Sapphire, una declaración de perfección estética y complejidad tecnológica sin precedentes que integra el tourbillon de zafiro más delgado del mercado con menos de 10 mm de grosor.

La caja tonneau, es decir forma de tonel o barril, creada para combinar elegancia y comodidad, ha sido una figura imprescindible en las creaciones de Bianchet, y la elegida para resguardar un mecanismo único imposible de ocultar. Y es que, en esta ocasión, la caja está fabricada nada menos que en zafiro curvado, lo que representó todo un reto de artesanía relojera y del que la firma salió, sin duda, avante. Para producirlo hubo que moldear el material con precisión micrométrica y ajustar las dimensiones del movimiento sin comprometer un ápice de su funcionalidad y precisión.

Armonía y performance a la vista de todos

El alma de esta pieza es un calibre Bianchet UT01 Tourbillon, un movimiento automático que expresa toda su funcionalidad en tan solo 3,85 mm de ancho, ultra delgado, pero capaz de soportar golpes hasta de 5000 G y resistente al agua hasta 50 metros. Todos sus componentes están a la vista: los puentes satinados y pulidos, y su gran masa oscilante de oro fabricada con la forma de doce espirales de Fibronacci, una hermosa característica única de las piezas de Bianchet visible en todo su esplendor gracias al fondo de cristal de zafiro de la caja. El tourbillon volante con su hipnótico movimiento se aprecia a las 6 hrs.

La cadencia visual del UltraFino Sapphire se redondea con una correa blanca de caucho vulcanizado con hebilla desplegable de titanio grado 5, que replica la curvatura de la caja, diseñada para aportar comodidad y resistencia. Sin embargo, se incluye una segunda opción en negro para aquellos días más atrevidos en los que el contraste obliga.

Tres expresiones de un concepto único

Los materiales utilizados por Bianchet reúnen belleza, resistencia y armonía visual gracias al tratamiento al que se someten y al impecable diseño para el que se utilizan. Prueba de ello son las tres versiones del Ultrafino: Titanio grado 5, carbono de alta densidad y ahora una caja fabricada completamente en zafiro, dan cuenta de que las creaciones de la firma brillan en cualquier contexto. Esta trilogía es muestra de que los materiales son parte integral de un diseño y un rendimiento cuidadosamente planificados. Cada elección tiene una razón de ser y da cuenta de la elegancia arquitectónica de Bianchet, delicada y vanguardista.

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En marco de la sexta edición de Geneva Watch Days, Bvlgari nuevamente es protagonista exhibiendo no solo su maestría relojera con una exposición del Octo Finissimo, sino presentando dos nuevas interpretaciones fascinantes.

Cada año, en Geneva Watch Days, Bvlgari es protagonista, y en 2025, la sexta edición, no fue la excepción. Primeramente, la Maison exhibió su maestría relojera con una exposición del Octo Finissimo. Sin embargo, hablar de este modelo, y por ende del recorrido por su evolución en el evento, necesariamente implica hacer hincapié en su impacto en la historia de la relojería moderna.

Desde su debut en 2014, ha establecido diez récords mundiales y más de 60 premios internacionales. Por si fuera poco, en los primeros meses de este año, la firma introdujo el Octo Finissimo Ultra Tourbillon, el reloj tourbillon más delgado del mundo con 40 mm de diámetro y 1.85 mm de grosor. Como dato interesante, fue el Octo Finissimo Tourbillon en 2014 (en ese entonces con 1.95 mm de grosor), el que marcó el inicio del desarrollo de relojes ultradelgados.

Cabe destacar que más allá de su legado revolucionario a nivel técnico, su diseño ha sido igualmente distintivo: destaca por una forma octagonal inspirada en los techos artesonados de la Basílica de Majencio y Constantino, así como una estética minimalista y monocromática. De esta manera, la línea Octo Finissimo ostenta once años de ir más allá de cualquier límite y, a su vez, consolidar la audacia relojera y el carácter innovador de Bvlgari desde el corazón mismo del reloj, el movimiento, hasta la miniaturización, el esqueletado y el uso inteligente de materiales (este año lo vuelve a hacer al integrar el mármol a este modelo).

Por si fuera poco, Octo Finissimo también ha sido el lienzo perfecto para visiones creativas y expresiones artísticas tan diversas como Tadao Ando, Hiroshi Senju y Laurent Grasso, hasta del mismo Fabrizio Buonamassa Stigliani, Director Ejecutivo de Creación de Productos de Bvlgari, con el Octo Finissimo Sketch. Ahora, para reinterpretar y, sobre todo, presentarlo desde una nueva mirada, la firma ha presentado también en Geneva Watch Days una nueva edición limitada de la mano del pintor, escultor, poeta y filósofo, Lee Ufan.

Reflejo infinito

Las creaciones de Lee Ufan son poco convencionales y profundas, si consideramos que, más allá de sus obras, se encuentra su enfoque filosófico. Con temáticas como el vacío, el espacio entre objetos, la naturaleza y la conciencia humana, Ufan, nacido en Corea del Sur y residente en Japón, ha colaborado con Fabrizio Buonamassa para plasmar “el contraste entre una roca, estática y limitada, y los infinitos reflejos de un espejo” en el nuevo Octo Finissimo Lee Ufan x Bvlgari.

En esta nueva interpretación, una edición limitada de 150 piezas, la caja de titanio de 40 mm de diámetro y 5.5 mm de grosor, amplifica la carátula espejada delicadamente. Cada reloj, con bisel de acero inoxidable pulido con efecto rayos de sol, corona de titanio arenado con inserto de cerámica negra y brazalete de titanio, es acabado a mano con un tratamiento de superficie de titanio único. Asimismo, en el fondo de la caja se puede apreciar la firma manuscrita de Lee Ufan.

En su interior late el movimiento ultradelgado de cuerda automática de manufactura BVL 138 con micro-rotor, de 2.23 mm de grosor. Con 60 horas de reserva de marcha, una frecuencia de 3 Hz y un segundero pequeño, este calibre está decorado a mano con Côtes de Genève, chaflán y acabado Perlage.

La grandeza del mármol

Si bien este material destaca por su belleza –y sí, por su estética que la une a la cultura romana–, su peso, delicadeza  y fragilidad especialmente cuando se corta en fino, lo convierten en un material poco común en el universo relojero. Sin embargo, la Maison ha logrado magistralmente integrar el mármol a la carátula de sus piezas, debutando primeramente en la carátula de mármol verde “Verde Alpi” a inicios de año, y ahora en Octo Finissimo Tourbillon Marble, que luce una carátula tallada en mármol azul profundo Blu Incantoprocedente de las mejores canteras italianas, así como manecillas e índices grises.

Este modelo cuenta con una caja de platino extrafina pulida satinada de 40 mm de diámetro, 5.35 mm de grosor, corona de oro blanco pulido numerada con inserto de cerámica negra y una correa de piel de aligátor azul con hebilla de pasador de platino pulido.

Finalmente, está equipado con el calibre BVL 268 de cuerda manual ultradelgado que mide 1.95 mm. Este reloj con tourbillon volante ofrece una reserva de marcha de 52 horas.

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Hace 350 años, en 1675, Christian Huygens inventó el oscilador moderno, al combinar el volante con la espiral en el órgano regulador, permitiendo controlar la oscilación del volante, incrementando así la precisión y portabilidad del reloj.

La espiral, estando originalmente fabricada en acero, podía ver comprometido su funcionamiento por golpes, cambios en la temperatura y campos magnéticos. Debido a ello, la relojería ha ido experimentando con distintas aleaciones, incorporando el uso del silicio unos 25 años atrás. Hoy, TAG Heuer presenta el nuevo capítulo en la historia de la relojería, inaugurando la era del TH-Carbonspring.

Tras casi una década de un largo, complejo y accidentado proceso de investigación y desarrollo por parte del TAG Heuer LAB, en el 350 aniversario del invento de Huygens, la Maison presenta la nueva espiral de carbono TH-Carbonspring, revolucionaria porque: es amagnética, es decir, no le afectan los campos magnéticos, lo que es una ventaja en nuestro mundo lleno de campos magnéticos; es resistente a los golpes; y es ligera, lo que reduce su inercia e incrementa su desempeño cronométrico.

La TH-Carbonspring debuta en los dos modelos más emblemáticos de TAG Heuer, el TAG Heuer Monaco y el TAG Heuer Carrera, que han narrado la historia avant-garde de la manufactura por más de medio siglo y que por tanto son los portavoces ideales para este nuevo capítulo en la historia de la relojería, celebrando este hito ya desde sus códigos de diseño, con cajas de fibra de carbono y carátulas de carbono forjado decoradas con espirales en forma de caracol.

Así, el nuevo TAG Heuer Monaco Flyback Chronograph TH-Carbonspring(Ref. CBL5190.FT6313), limitado a 50 piezas, es impulsado por el calibre TH20-60, un movimiento cronógrafo flyback certificado por el COSC, con reserva de marcha de 80 horas que, con una frecuencia de 28,800 vph puede medir hasta un cuarto de segundo. Asegurando una gran legibilidad, las manecillas de horas y minutos están chapadas en oro negro y rellenas de Super-LumiNova blanca. Su caja cuadrada de 39 mm ofrece una hermeticidad de 100 metros y se acompaña de una correa de caucho negro decorada con un patrón tipo tela.

Con una caja redonda, de 44 mm y con 100 metros de hermeticidad, el TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport TH-Carbonspring(Ref. CBU5091.FT6305), también limitado a 50 unidades, es impulsado por el calibre TH20-61, un movimiento cronógrafo tourbillon certificado por el COSC que posee una reserva de marcha de 65 horas y, gracias a su frecuencia de 28,800 vph, una precisión de un cuarto de segundo. En él se replican los códigos estéticos del TAG Heuer Monaco, con excepción del bisel con escala taquimétrica.

TAG Heuer Carrera Astronomer: explorando la frontera de los ritmos del cosmos

La edición 2025 de los Geneva Watch Days también es testigo del lanzamiento de tres nuevos modelos TAG Heuer Carrera Astronomer. El espíritu pionero de la colección TAG Heuer Carrera en esta ocasión se lanza a explorar el espacio y presenta estas tres ediciones limitadas a 500 piezas cada una, que introducen una innovadora expresión de la complicación fases lunares.

El legado de TAG Heuer en la exploración espacial se extiende hasta 1962, cuando el astronauta John Glenn orbitó la Tierra tres veces a bordo de la nave Friendship 7 de la NASA, portando en su muñeca una versión modificada del cronómetro Heuer 2915A, el primer reloj suizo en el espacio.

El recientemente lanzado Calibre 7 da vida a los nuevos TAG Heuer Carrera Astronomer. Este cuenta con una reserva de marcha de 50 horas que impulsa la complicación de fases lunares, la cual se desvía del formato tradicional de esta indicación, y la representa mediante un disco, ubicado a las seis, donde se ilustran siete fases de la luna, que flanquean a un par de delgadas flechas que señalan la fase actual y avanzan cada día a la 1:00 A.M., reflejando el ritmo del ciclo lunar de 29.5 días.

Los tres modelos cuentan con caja de 39 mm en acero pulido que, en conjunto con el cristal de zafiro y el fondo de caja atornillado (adornado con un grabado de un observatorio espacial y la leyenda LIMITED EDITION XXX/500) les otorgan una hermeticidad de 100 metros.

El primer modelo (Ref. WBX2110.BA0044) se presenta con una carátula plateada satinada con efecto rayos de sol, creando un gran contraste con el realce y el disco de fases lunares, ambos en color negro. Las manecillas están rodiadas, y las de las horas y los minutos están recubiertas con Super-LumiNova blanca, al igual que las fases de la luna. El brazalete de acero, con siete hileras, es una interpretación moderna del icónico diseño de granos de arroz de los sesenta.

Con realce y disco de fases lunares en color gris oscuro, el segundo modelo (Ref. WBX2112.FC6615) posee una correa de cuero también gris, mientras que los acentos turquesa de las manecillas, los numerales y las fases de la luna están cubiertos con Super-LumiNova.

Con un código de color más cálido en dos tonos, el tercer modelo (Ref. WBX2111.BD0002) cuenta con realce, numerales y manecillas en oro rosado 5N de 18 quilates. Las manecillas de horas y minutos, así como las fases de la luna, están recubiertas con Super-LumiNova blanca, y el brazalete, de siete hileras, está hecho en acero, excepto la hilera central, que está detallada con oro rosado 5N de 18 quilates.

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DSTB, una de las colecciones más personales de Arnold & Son, crece con las ediciones limitadas Red Gold Mint Green y Platinum Ascot Blue, portadores de la complicación segundero verdadero.

• Los instrumentos cronométricos proporcionados por Arnold & Son a la Marina Real solían caracterizarse por tener la función de segundero verdadero, es decir, poseían un escape que latía una vez por segundo, lo que el movimiento la manecilla reflejaba de forma natural.

Esta función explícita llevó a Arnold & Son a crear una de más icónicas complicaciones, el segundero verdadero, también conocido como segundero muerto. Ahora bien, el genio de la complicación radica en el hecho de que el escape que permite a los cronómetros marinos, relojes de gran formato, llevar un segundero verdadero, no puede trasladarse directamente a un reloj de pulso. Así, el calibre automático A&S6203, que impulsa a la línea DSTB (que significa “Dial-Side True Beat” o “segundero verdadero del lado de la carátula”) late a 4 Hz, equivalente a 4 oscilaciones por segundo (o 28,800 oscilaciones/hora) y para poder conseguir que la manecilla se mueva una vez por segundo, de un índice a otro, Arnold & Son debió desarrollar un mecanismo específico, comparable a un escape.

Como el nombre de la colección indica, esta complicación, de gran relevancia histórica para Arnold & Son, merecía ser exhibida al mundo, y a tal fin, ha sido colocada del lado de la carátula. Y aunque se dice fácil, en realidad ello implica crear una disposición cruzada que incrementa la complejidad del calibre y demanda la incorporación de tres puentes específicos, tridimensionales, calados y hechos en oro macizo.

Nuevos colores para una de las colecciones más personales de Arnold & Son

Las dos nuevas ediciones DSTB 42 Red Gold Mint Green(1ATCR.F01A.C1242A) y Platinum Ascot Blue (1ATCX.U01A.C0263X), limitadas a 18 piezas cada una, cuentan con refinadas cajas de 42 mm de diámetro y 12.95 mm de grosor, en oro rojo 5N de 18 quilateso platino 950, respectivamente y una hermeticidad de 30 metros. El fondo de caja transparente, con cristal de zafiro, constituye una fabulosa ventana para apreciar el calibre A&S6203, íntegramente desarrollado, producido, ensamblado y ajustado por la manufactura, el cual, gracias a una masa oscilante de oro de 22 quilates, cuenta con una reserva de marcha de 55 horas.

Indicaciones asimétricas y una complicación excepcional

Volvamos a la carátula. Mientras que el DSTB 42 Red Gold Mint Greencuenta con una carátula graneada con tratamiento PVD color verde menta, el DSTB 42 Platinum Ascot Blue posee una carátula en graneada con tratamiento PVD color azul Ascot. La subcarátula de las horas y los minutos, en ópalo blanco, se encuentra descentrada a las cinco, con la manecilla del segundero verdadero recorriendo parte de su trayecto frente a ella, entre las doce y las nueve.

Casi como si imitara el trayecto de su propia manecilla sobre la subcarátula de las horas y minutos, el mecanismo del segundero verdadero, con sus tres puentes, luce, espectacular, sobre la carátula entre las nueve y las doce, con el contrapeso del semiescape en forma de ancla, el símbolo fundacional de la Maison, acompañando, acompasado, el movimiento del calibre y del segundero, que da 60 precisos saltos cada minuto.

A juego con el tono de cada reloj y el material de la caja, la correa del DSTB 42 Red Gold Mint Green es de piel de aligátor verde Cornualles cocida a mano y cuenta con una hebilla de ardillón en oro rojo 5N de 18 quilates. Por su parte, la correa del DSTB 42 Platinum Ascot Blue, también de piel de aligátor, posee un color azul tinta y hebilla de platino 950.