Pocos números tan simbólicos y plenos de significado como el número tres. Esta cifra es símbolo de armonía, equilibrio y estructura, pero también de alegría, unidad y creatividad, así que no es extraño que este número esté también presente en la historia de Breitling.

Tres son las generaciones de fundadores cuya pasión y genio dieron lugar al establecimiento de una de las empresas relojeras, líder en la fabricación de instrumentos de precisión. Léon, Gaston y Willy Breitling, cada uno en su época, inventaron instrumentos que posicionaron su empresa como líder en la producción de piezas para desempeñarse con rigor en los tres elementos: tierra, aire y mar.

Nace un ícono

Corría el tercer año de la década de los ochenta cuando, ya con Ernest Schneider al frente, Breitling presenta un modelo que se convertiría en el reloj oficial de las Frecce Tricolori, una de las patrullas acrobáticas más reconocidas del mundo y sentó las bases para el diseño del icónico Chronomat, que se presentaría oficialmente al año siguiente para conmemorar el centenario de la fundación de la maison.

Cuatro índices móviles que, además de indicar los cuartos, protegen el cristal de golpes y arañazos, así como el brazalete rouleaux, son las principales características de la pieza que habría de redefinir la trayectoria de Breitling en el competido escenario de los cronógrafos. Décadas han transcurrido, así como múltiples versiones del Chronomat, que ha contado con la colaboración de diversas personalidades, como la que ahora lanzan en conjunto con la estrella del Manchester City, Erling Haaland.

Cuando dos estrellas se encuentran

Con características tan fuera de serie como las del personaje que lo inspira, el nuevo Chronomat Haaland Signature se presenta en tres versiones: dos modelos de edición limitada y uno más disponible exclusivamente para los más cercanos a la estrella del balompié. ¿Qué tienen en común? la incorporación de un material extraterrenal: nada menos que una roca procedente del espacio exterior que Breitling, fiel a su maestría artesanal, ha incorporado en las carátulas de esta minicolección.

Chronomat Automatic GMT 40

El meteorito Muonionalusta, fruto de la muerte de una estrella con más de 4,500 años de antigüedad, está formado por hierro, níquel, cobalto y silicatos, una composición casi imposible de encontrar en las rocas terrestres. Hallado en las zonas glaciares del norte de Suecia, cada pequeño trozo es cuidadosamente cortado en láminas y tratado para develar un patrón único conocido como Widmanstätten, una estructura cristalina natural que, tras adaptarse individualmente a cada caja, le concede una característica única e irrepetible

Porque tres es mejor que uno

Primero está el Chronomat Automatic GMT 40, con una caja de 40 mm fabricada en acero inoxidable y bisel de platino que enmarca la carátula de meteorito. Destaca la manecilla GMT de oro rojo, así como las iniciales de Haaland en la manecilla del segundero central. En el fondo de la caja se aprecia la figura del futbolista en pose de celebrar un gol y tiene grabadas las inscripciones ONE OF 500 y ERLING HAALAND 9. Cuenta con el clásico brazalete rouleaux en acero, así como una correa de caucho negra con el mismo estilo.

Chronomat Automatic GMT 40

Subiendo el nivel de sofisticación, el Chronomat B01 42 Erling Haalandenmarca su cósmica carátula, con sus dos suberferas de cronógrafo negras,en una caja de 42 mm fabricada en oro rojo de 18 quilates. La aguja central también ostenta las iniciales de Haaland. El calibre 01, que otorga una reserva de marcha de hasta 70 horas, es visible gracias al fondo de cristal de zafiroque destaca la leyenda ONE OF 250 y el número 9. Se incluye una correa rouleaux de caucho negro y un brazalete de oro rojo de 18 quilates.

Last but not least

Exclusivamente para los más allegados al astro del soccer se creó una edición de solo cinco piezas, no disponibles al público, fabricadas en oro de 18 kilatescon un enigmático fondo de caja transparente que, además del calibre 01, muestra la figura de Haaland en su característica pose celebratoria. A los lados de la caja se grabaron su nombre y su número de camiseta.

Si hay una firma relojera que ha destacado en los últimos años por su autenticidad, elegancia, minimalismo y proeza técnica, indudablemente es H. Moser & Cie. No solo su diseño y maestría capturan nuestra atención al instante, sino su visión única de la visualización del tiempo, tal como en el nuevo Pioneer Flying Hours.

Este lanzamiento se produce diez años después de la introducción de la colección Pioneer, en 2015, así como siete años del primer modelo Flying Hours. ¿Por qué no mezclar ambos? Así fue el pensamiento de la marca, resultando en dos versiones con cajas de 42.8 mm que se distinguen por su belleza y vanguardia: la primera en oro rojo 5N con inserciones de titanio DLC negro y una carátula de aventurina que evoca un cielo estrellado, limitada a 100 piezas; la segunda, fabricada en acero con carátula fumé blanca y una sutil estética industrial, no está limitada.

Veamos ahora los detalles y sí, el protagonista del reloj. Inspirada en los sistemas satelitales, la indicación de la hora –que en este modelo se realiza de manera instantánea– funciona mediante tres discos fijos; cada uno de ellos gira sobre su propio eje, dispuestos en órbita alrededor de un disco central de minutos.

Ahora, teniendo como atributo una mayor legibilidad, el número salta con una extraordinaria precisión a cada nueva hora. Mejor aún, las carátulas prescinden de índices y logos, con el fin de que el disco principal esqueletizado muestre los minutos en un arco de 120° y, bajo la carátula se encuentran tres discos más pequeños que revelan las horas por turnos a través de una ventana en la carátula.

Este reloj, que nos permite experimentar el tiempo de una manera completamente diferente, está equipado con el calibre automático HMC 240 con un sistema de cuerda bidireccional, con el escape y la espiral fabricados internamente, y cuyos detalles exhibe la pasión por los detalles y la tecnología de la firma: una masa oscilante fabricada en oro rojo macizo para el modelo de oro rojo 5N y en tungsteno para el modelo de acero; así como puentes y platinas con acabado antracita.

Durante muchos años convertido en secreto militar, el año de 1993 marcó el verdadero lanzamiento de Panerai como marca de relojes para su uso civil y comercial. Y este nuevo Panerai Luminor Marina Militare PAM05218 es un tributo al histórico Luminor Marina Militare ref.5218-202/A, que se presentaba en aquel signficativo año junto al Luminor ref. 5218-201/A y el Mare Nostrum ref. 5218-301/A. Este gran hito se celebra con la exhibición “The Depths of Time”, donde se presentado el nuevo modelo.

“Nos enorgullece presentar la exposición «The Depths of Time», donde los conocedores y entusiastas de la relojería podrán descubrir los secretos del legendario pasado de Panerai y el legado que define nuestra identidad distintiva. La exposición ofrece una mirada única tras bambalinas al nacimiento de las características distintivas de Panerai, que han evolucionado hasta convertirse en un diseño ahora inconfundible y reconocido en todo el mundo. Cada innovación satisfizo originalmente una necesidad funcional y contribuyó a definir la identidad de la Maison”, explica Emmanuel Perrin, CEO de Panerai. “A través de la lente de la historia, exploramos los sellos distintivos de la identidad única de la marca, mostrando cómo una empresa familiar, en menos de un siglo, capturó la atención del público con su atractivo irresistible y se convirtió en un nombre reconocido en la industria de la relojería de lujo”.

Panerai Luminor Marina Militare PAM05218

Panerai Luminor Marina Militare PAM05218 presenta un código estético muy especial. Por primera vez, Panerai reinterpreta la referencia original manteniendo fielmente sus códigos históricos y mejorando sutilmente la construcción. Se conserva el diámetro de 44 mm de la caja, recordando cómo la referencia original 5218-202/A marcó un cambio con respecto a las cajas de 47 mm que se suministraban habitualmente a la Marina Militare. Fabricada en acero con acabado DLC negro, con hermeticidad a 300 metros, este Panerai Luminor Marina Militare PAM05218 monta el calibre manual P.6000 con funciones de horas y minutos —reserva de marcha de tres días—.

La esfera es realmente singular. Panerai no emplea en este Luminor Marina Militare PAM05218 la característica construcción tipo sándwich de la carátula. Se trata de una esfera monocapa hueca, grabada y rellena de Super-LumiNova®, con un acabado sutilmente cóncavo que confiere a los números una apariencia tridimensional.

Luce la inscripción “Marina Militare”, un homenaje a la larga colaboración histórica de Panerai con la Marina Militare, que comenzó en la década de 1910 y se ha extendido por más de un siglo. Además, la fuente utilizada para los números y las letras se ha rediseñado específicamente para reflejar la tipografía original de la referencia de 1993. El PAM05218 usa una tonalidad caramelo de aspecto “neovintage” en la Super-LumiNova®, combinada con manecillas en un tono más claro. Además, la fuente utilizada para los números y las letras ha sido rediseñada especialmente para reflejar la tipografía original de la referencia de 1993. Sin duda, un guiño estético valioso a uno de los detalles más preciados en el debut civil de Panerai. La pieza viste una correa de piel de becerro con pespuntes y cuenta con otra correa de caucho adicional.

«The Depths of Time»

La exposición recorre la trayectoria de la evolución de Panerai, desde su papel fundacional como proveedor de la Marina Real Italiana hasta su surgimiento en 1993 como relojero reconocido más allá del ámbito de la defensa. Un viaje en el tiempo donde se muestran archivos inéditos, incluyendo correspondencia personal entre la familia Panerai y la Marina Militare, así como dibujos técnicos, catálogos antiguos y fotografías históricas originales.

Destacan también instrumentos como brújulas y profundímetros, que se se exhiben junto a relojes históricos y reproducciones de patentes que documentan la innovadora labor de Panerai en aspectos tan importantes como la luminosidad, legibilidad subacuática y el diseño. Una exposición que recorrerá el mundo tras permanecer dos meses en la boutique de la firma en Florencia.

“Con la exposición «The Depths of Time», invitamos tanto a entusiastas como a nuevos visitantes a descubrir la fascinante evolución de Panerai, desde nuestro papel histórico como proveedor de la Marina Real Italiana hasta nuestro auge como marca en la relojería de lujo. El nuevo Luminor Marina Militare PAM05218 celebra un hito: la revelación de secretos y el nacimiento de la leyenda Panerai”, afirma Alessandro Ficarelli, director de Marketing y Producto de Panerai.

Inspirado en las curvas majestuosas de la arquitectura renacentista, el nuevo Rado LaCoupole se presenta como algo más que un reloj: es una auténtica obra de arte para la muñeca. Con un diseño que fusiona tradición y modernidad, este modelo reinterpreta la icónica colección lanzada en 1987, transformándola en una declaración de lujo, ligereza y sofisticación.

La magia del cristal esférico

El sello distintivo del nuevo LaCoupole es su impresionante cristal de zafiro esférico de una sola pieza. Curvado en dos direcciones –hacia dentro y hacia fuera–, envuelve la esfera con un efecto escultórico que convierte un elemento funcional en pura expresión artística.

Su compleja elaboración no solo exige precisión técnica, sino también la capacidad de convertir un detalle constructivo en poesía visual. A ello se suma un delicado borde metalizado, fruto de un proceso avanzado de metal vaporizado y fotolitografía. El resultado: un brillo hipnótico que atrapa las miradas y despierta la curiosidad.

Arquitectura en la muñeca

Rado lleva más lejos la inspiración arquitectónica al rediseñar la caja, ahora elaborada en cerámica de alta tecnología, sustituyendo al acero inoxidable. El brazalete combina eslabones de cerámica con detalles en acero, creando la ilusión de que la caja flota como si fueran columnas sosteniendo una cúpula.

La carátula refuerza esa armonía estructural: ondas lacadas irradian desde el centro hacia los once diamantes que marcan las horas, con un discreto fechador a las 6 horas. La inscripción “jubilé” certifica la autenticidad de las gemas. Y como toque final, la corona facetada refleja los patrones de la esfera. Con 31 mm de diámetro, el reloj está pensado para muñecas finas y para quienes aprecian la relojería tanto como la joyería.

Cuatro versiones para cuatro estilos

El nuevo LaCoupole se lanza en cuatro combinaciones, cada una con una personalidad única:

• Clásico negro y plata: cerámica negra pulida, detalles metalizados en negro y plata, con agujas rodiadas.
• Plasma y oro rosa: cerámica de plasma pulida con reflejos metalizados y detalles cálidos en oro rosa.
• Marrón y oro rosa: tonos terrosos profundos con acabados metalizados que resaltan la elegancia.
• Blanco y oro rosa: una versión luminosa y refinada que combina pureza y resplandor.

Cada opción permite jugar con el estilo personal, ya sea resaltando la piel, el cabello o un conjunto específico. Pero más allá de la estética, todas comparten lo esencial: ligereza, resistencia a los arañazos y la incomparable sensación de comodidad que ofrece la cerámica de alta tecnología.

Precisión contemporánea

Dentro del refinado diseño late un movimiento de cuarzo Rado calibre R218 contecnología PreciDrive, capaz de alcanzar una exactitud de ±10 segundos al año. Un recordatorio de que la belleza también puede ser precisa, confiable y pensada para el día a día.

Rado LaCoupole es tradición e innovación

LaCoupole es un puente entre pasado y presente: un reloj que honra la herencia de Rado y al mismo tiempo simboliza los avances de la relojería suiza del siglo XXI. La Maison vuelve a confirmar por qué es conocida como el “Maestro de los Materiales”, fusionando cerámica, cristal de zafiro y diamantes en una pieza que trasciende modas y se convierte en un testimonio de diseño eterno.

El nuevo Rado LaCoupole no es solo un reloj, es una cúpula en miniatura, un fragmento de arquitectura renacentista llevado a la muñeca, y una declaración de estilo que permanecerá tan vigente como las obras que lo inspiraron.

Gérald Charles Genta, el legendario artista y diseñador de relojes suizo, diseñó algunas de las piezas más icónicas de la relojería para varias firmas de alta gama. Su formación fue inicialmente como joyero, aunque no pasaría mucho tiempo para que sus intereses se inclinaran hacia el diseño de relojes. Su primer trabajo formal fue en una conocida manufactura suiza de la época que le valió el reconocimiento de otras grandes marcas que no dudaron en acudir a él para que les diseñara relojes, muchos de los cuales se han convertido en verdaderos íconos y se han desarrollado en colecciones completas.

En 1969 se decidió a crear su propia marca para la que diseñó impresionantes piezas con sonería. También obtuvo una licencia con The Walt Disney Company y diseñó piezas inspiradas en sus míticos personajes. Asimismo, realizaba pedidos para clientes privados entre los que había deportistas, músicos, empresarios, actores y hasta miembros de la realeza.

El inicio de un nuevo capítulo

El éxito de sus creaciones gozaba de gran reconocimiento, así que otra empresa de joyas y relojes adquirió los derechos sobre sus diseños, lo que lo llevó a renunciar a ella y empezar una nueva firma en el año 2000, que bautizó con sus dos primeros nombres: Gerald Charles. Apenas un año después presentó su primera pieza: Gerald Charles Renaissance que se convertiría en la primera colección de su nuevo emprendimiento. Dos años después, en 2003, confiaría la dirección de la empresa a la familia Ziviani para dedicarse exclusivamente al diseño.

En 2007 a petición de la Familia Real de Sarawak Genta diseñó el Sarawak, una pieza única que incorporaba diamantes redondos y rubíes baguette, y era, hasta ese momento, el único reloj con brazalete integrado asimétrico conocido de Genta, y el predecesor de la colección Masterlink, creada honrando el diseño original, con su caja asimétrica, inspirada por la icónica caja Maestro y su brazalete integrado.

Sencillez que oculta complejidad

Los nuevos Masterlink Gem-Set se presentan con una caja de 38 mmfabricada en acero inoxidable 316L que conserva la “sonrisa” a las 6 hrs, característica de la maison, y marca la pauta para el brazalete integrado. Los eslabones siguen la forma curvada de la “sonrisa” y se van enderezando gradualmente, mientras que justo por encima de las 12 hrs los eslabones son rectos, como la parte superior de la caja.

El cierre de mariposa y los tornillos ocultos otorgan uniformidad al diseño además de una comodidad excepcional. Los acabados de la pieza son también protagonistas pues el eslabón central cuenta con un cepillado vertical que hace eco de la dirección del motivo Côtes de Genève que adorna la carátulafabricada en plata. Ésta cuenta con un relieve lineal construido mediante dos niveles independientes lo que le otorga una profundidad real.

Maestría asimétrica embellecida

Masterlink Gem-Set, haciendo honor a su nombre, está ricamente decorado con un bisel de oro blanco engastado con 60 zafiros verdes, rojos o tsavoritas azules talla baguette, dependiendo de la versión. Cada gema está tallada a la medida para encajar en la forma asimétrica de la caja Maestro, que deja un espacio metálico reducido para el engaste, todo un reto para los artesanos y que dan cuenta de la innovación que la firma ha alcanzado en sus creaciones.

El movimiento que anima los nuevos Masterlink Gem-Set es un Calibre 1.0 de manufactura suiza con un microrrotor extrafino automático, visible a través del fondo abierto, que le concede una reserva de marcha de 50 horas. Tanto la carátula como el fondo de la caja están cubiertos por un cristal de zafiro abombado con revestimiento antirreflejante y es hermético hasta 100 metros. Cada versión es una edición limitada a solo 10 relojes por cada color.

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Él con un background en finanzas y ella, periodista nacida en una familia de artistas. ¿qué tenían en común? Su entusiasmo por los objetos bellos y armoniosos. Rodolfo Festa Bianchet decidió vender su exitosa empresa de tecnología financiera y, junto a su esposa Emanuelle, persiguieron otra de sus pasiones, la relojería. Así, se propusieron crear una firma horológica que uniera sus raíces italianas y francesas con la artesanía relojera suiza.

Los Festa Bianchet tenían lineamientos bien claros desde la concepción de su firma: producir piezas únicamente con tourbillon, y que todas sus creaciones estuvieran basadas en la proporción aurea o proporción divina. Una magnitud matemática que ha fascinado a la humanidad desde hace siglos por su belleza y armonía ya que es una característica de las formas estéticamente agradables y está presente, no solo en los objetos creados por el hombre, también se observa en animales y plantas por igual.  

A medio camino entre arte y rendimiento

Con estos dos principios en mente producen piezas excepcionales con las que han alcanzado un éxito rotundo. A tan solo ocho años de su fundación, esta empresa familiar independiente lo hace de nuevo y lanza UltraFino Sapphire, una declaración de perfección estética y complejidad tecnológica sin precedentes que integra el tourbillon de zafiro más delgado del mercado con menos de 10 mm de grosor.

La caja tonneau, es decir forma de tonel o barril, creada para combinar elegancia y comodidad, ha sido una figura imprescindible en las creaciones de Bianchet, y la elegida para resguardar un mecanismo único imposible de ocultar. Y es que, en esta ocasión, la caja está fabricada nada menos que en zafiro curvado, lo que representó todo un reto de artesanía relojera y del que la firma salió, sin duda, avante. Para producirlo hubo que moldear el material con precisión micrométrica y ajustar las dimensiones del movimiento sin comprometer un ápice de su funcionalidad y precisión.

Armonía y performance a la vista de todos

El alma de esta pieza es un calibre Bianchet UT01 Tourbillon, un movimiento automático que expresa toda su funcionalidad en tan solo 3,85 mm de ancho, ultra delgado, pero capaz de soportar golpes hasta de 5000 G y resistente al agua hasta 50 metros. Todos sus componentes están a la vista: los puentes satinados y pulidos, y su gran masa oscilante de oro fabricada con la forma de doce espirales de Fibronacci, una hermosa característica única de las piezas de Bianchet visible en todo su esplendor gracias al fondo de cristal de zafiro de la caja. El tourbillon volante con su hipnótico movimiento se aprecia a las 6 hrs.

La cadencia visual del UltraFino Sapphire se redondea con una correa blanca de caucho vulcanizado con hebilla desplegable de titanio grado 5, que replica la curvatura de la caja, diseñada para aportar comodidad y resistencia. Sin embargo, se incluye una segunda opción en negro para aquellos días más atrevidos en los que el contraste obliga.

Tres expresiones de un concepto único

Los materiales utilizados por Bianchet reúnen belleza, resistencia y armonía visual gracias al tratamiento al que se someten y al impecable diseño para el que se utilizan. Prueba de ello son las tres versiones del Ultrafino: Titanio grado 5, carbono de alta densidad y ahora una caja fabricada completamente en zafiro, dan cuenta de que las creaciones de la firma brillan en cualquier contexto. Esta trilogía es muestra de que los materiales son parte integral de un diseño y un rendimiento cuidadosamente planificados. Cada elección tiene una razón de ser y da cuenta de la elegancia arquitectónica de Bianchet, delicada y vanguardista.

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En marco de la sexta edición de Geneva Watch Days, Bvlgari nuevamente es protagonista exhibiendo no solo su maestría relojera con una exposición del Octo Finissimo, sino presentando dos nuevas interpretaciones fascinantes.

Cada año, en Geneva Watch Days, Bvlgari es protagonista, y en 2025, la sexta edición, no fue la excepción. Primeramente, la Maison exhibió su maestría relojera con una exposición del Octo Finissimo. Sin embargo, hablar de este modelo, y por ende del recorrido por su evolución en el evento, necesariamente implica hacer hincapié en su impacto en la historia de la relojería moderna.

Desde su debut en 2014, ha establecido diez récords mundiales y más de 60 premios internacionales. Por si fuera poco, en los primeros meses de este año, la firma introdujo el Octo Finissimo Ultra Tourbillon, el reloj tourbillon más delgado del mundo con 40 mm de diámetro y 1.85 mm de grosor. Como dato interesante, fue el Octo Finissimo Tourbillon en 2014 (en ese entonces con 1.95 mm de grosor), el que marcó el inicio del desarrollo de relojes ultradelgados.

Cabe destacar que más allá de su legado revolucionario a nivel técnico, su diseño ha sido igualmente distintivo: destaca por una forma octagonal inspirada en los techos artesonados de la Basílica de Majencio y Constantino, así como una estética minimalista y monocromática. De esta manera, la línea Octo Finissimo ostenta once años de ir más allá de cualquier límite y, a su vez, consolidar la audacia relojera y el carácter innovador de Bvlgari desde el corazón mismo del reloj, el movimiento, hasta la miniaturización, el esqueletado y el uso inteligente de materiales (este año lo vuelve a hacer al integrar el mármol a este modelo).

Por si fuera poco, Octo Finissimo también ha sido el lienzo perfecto para visiones creativas y expresiones artísticas tan diversas como Tadao Ando, Hiroshi Senju y Laurent Grasso, hasta del mismo Fabrizio Buonamassa Stigliani, Director Ejecutivo de Creación de Productos de Bvlgari, con el Octo Finissimo Sketch. Ahora, para reinterpretar y, sobre todo, presentarlo desde una nueva mirada, la firma ha presentado también en Geneva Watch Days una nueva edición limitada de la mano del pintor, escultor, poeta y filósofo, Lee Ufan.

Reflejo infinito

Las creaciones de Lee Ufan son poco convencionales y profundas, si consideramos que, más allá de sus obras, se encuentra su enfoque filosófico. Con temáticas como el vacío, el espacio entre objetos, la naturaleza y la conciencia humana, Ufan, nacido en Corea del Sur y residente en Japón, ha colaborado con Fabrizio Buonamassa para plasmar “el contraste entre una roca, estática y limitada, y los infinitos reflejos de un espejo” en el nuevo Octo Finissimo Lee Ufan x Bvlgari.

En esta nueva interpretación, una edición limitada de 150 piezas, la caja de titanio de 40 mm de diámetro y 5.5 mm de grosor, amplifica la carátula espejada delicadamente. Cada reloj, con bisel de acero inoxidable pulido con efecto rayos de sol, corona de titanio arenado con inserto de cerámica negra y brazalete de titanio, es acabado a mano con un tratamiento de superficie de titanio único. Asimismo, en el fondo de la caja se puede apreciar la firma manuscrita de Lee Ufan.

En su interior late el movimiento ultradelgado de cuerda automática de manufactura BVL 138 con micro-rotor, de 2.23 mm de grosor. Con 60 horas de reserva de marcha, una frecuencia de 3 Hz y un segundero pequeño, este calibre está decorado a mano con Côtes de Genève, chaflán y acabado Perlage.

La grandeza del mármol

Si bien este material destaca por su belleza –y sí, por su estética que la une a la cultura romana–, su peso, delicadeza  y fragilidad especialmente cuando se corta en fino, lo convierten en un material poco común en el universo relojero. Sin embargo, la Maison ha logrado magistralmente integrar el mármol a la carátula de sus piezas, debutando primeramente en la carátula de mármol verde “Verde Alpi” a inicios de año, y ahora en Octo Finissimo Tourbillon Marble, que luce una carátula tallada en mármol azul profundo Blu Incantoprocedente de las mejores canteras italianas, así como manecillas e índices grises.

Este modelo cuenta con una caja de platino extrafina pulida satinada de 40 mm de diámetro, 5.35 mm de grosor, corona de oro blanco pulido numerada con inserto de cerámica negra y una correa de piel de aligátor azul con hebilla de pasador de platino pulido.

Finalmente, está equipado con el calibre BVL 268 de cuerda manual ultradelgado que mide 1.95 mm. Este reloj con tourbillon volante ofrece una reserva de marcha de 52 horas.

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Hace 350 años, en 1675, Christian Huygens inventó el oscilador moderno, al combinar el volante con la espiral en el órgano regulador, permitiendo controlar la oscilación del volante, incrementando así la precisión y portabilidad del reloj.

La espiral, estando originalmente fabricada en acero, podía ver comprometido su funcionamiento por golpes, cambios en la temperatura y campos magnéticos. Debido a ello, la relojería ha ido experimentando con distintas aleaciones, incorporando el uso del silicio unos 25 años atrás. Hoy, TAG Heuer presenta el nuevo capítulo en la historia de la relojería, inaugurando la era del TH-Carbonspring.

Tras casi una década de un largo, complejo y accidentado proceso de investigación y desarrollo por parte del TAG Heuer LAB, en el 350 aniversario del invento de Huygens, la Maison presenta la nueva espiral de carbono TH-Carbonspring, revolucionaria porque: es amagnética, es decir, no le afectan los campos magnéticos, lo que es una ventaja en nuestro mundo lleno de campos magnéticos; es resistente a los golpes; y es ligera, lo que reduce su inercia e incrementa su desempeño cronométrico.

La TH-Carbonspring debuta en los dos modelos más emblemáticos de TAG Heuer, el TAG Heuer Monaco y el TAG Heuer Carrera, que han narrado la historia avant-garde de la manufactura por más de medio siglo y que por tanto son los portavoces ideales para este nuevo capítulo en la historia de la relojería, celebrando este hito ya desde sus códigos de diseño, con cajas de fibra de carbono y carátulas de carbono forjado decoradas con espirales en forma de caracol.

Así, el nuevo TAG Heuer Monaco Flyback Chronograph TH-Carbonspring(Ref. CBL5190.FT6313), limitado a 50 piezas, es impulsado por el calibre TH20-60, un movimiento cronógrafo flyback certificado por el COSC, con reserva de marcha de 80 horas que, con una frecuencia de 28,800 vph puede medir hasta un cuarto de segundo. Asegurando una gran legibilidad, las manecillas de horas y minutos están chapadas en oro negro y rellenas de Super-LumiNova blanca. Su caja cuadrada de 39 mm ofrece una hermeticidad de 100 metros y se acompaña de una correa de caucho negro decorada con un patrón tipo tela.

Con una caja redonda, de 44 mm y con 100 metros de hermeticidad, el TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport TH-Carbonspring(Ref. CBU5091.FT6305), también limitado a 50 unidades, es impulsado por el calibre TH20-61, un movimiento cronógrafo tourbillon certificado por el COSC que posee una reserva de marcha de 65 horas y, gracias a su frecuencia de 28,800 vph, una precisión de un cuarto de segundo. En él se replican los códigos estéticos del TAG Heuer Monaco, con excepción del bisel con escala taquimétrica.

TAG Heuer Carrera Astronomer: explorando la frontera de los ritmos del cosmos

La edición 2025 de los Geneva Watch Days también es testigo del lanzamiento de tres nuevos modelos TAG Heuer Carrera Astronomer. El espíritu pionero de la colección TAG Heuer Carrera en esta ocasión se lanza a explorar el espacio y presenta estas tres ediciones limitadas a 500 piezas cada una, que introducen una innovadora expresión de la complicación fases lunares.

El legado de TAG Heuer en la exploración espacial se extiende hasta 1962, cuando el astronauta John Glenn orbitó la Tierra tres veces a bordo de la nave Friendship 7 de la NASA, portando en su muñeca una versión modificada del cronómetro Heuer 2915A, el primer reloj suizo en el espacio.

El recientemente lanzado Calibre 7 da vida a los nuevos TAG Heuer Carrera Astronomer. Este cuenta con una reserva de marcha de 50 horas que impulsa la complicación de fases lunares, la cual se desvía del formato tradicional de esta indicación, y la representa mediante un disco, ubicado a las seis, donde se ilustran siete fases de la luna, que flanquean a un par de delgadas flechas que señalan la fase actual y avanzan cada día a la 1:00 A.M., reflejando el ritmo del ciclo lunar de 29.5 días.

Los tres modelos cuentan con caja de 39 mm en acero pulido que, en conjunto con el cristal de zafiro y el fondo de caja atornillado (adornado con un grabado de un observatorio espacial y la leyenda LIMITED EDITION XXX/500) les otorgan una hermeticidad de 100 metros.

El primer modelo (Ref. WBX2110.BA0044) se presenta con una carátula plateada satinada con efecto rayos de sol, creando un gran contraste con el realce y el disco de fases lunares, ambos en color negro. Las manecillas están rodiadas, y las de las horas y los minutos están recubiertas con Super-LumiNova blanca, al igual que las fases de la luna. El brazalete de acero, con siete hileras, es una interpretación moderna del icónico diseño de granos de arroz de los sesenta.

Con realce y disco de fases lunares en color gris oscuro, el segundo modelo (Ref. WBX2112.FC6615) posee una correa de cuero también gris, mientras que los acentos turquesa de las manecillas, los numerales y las fases de la luna están cubiertos con Super-LumiNova.

Con un código de color más cálido en dos tonos, el tercer modelo (Ref. WBX2111.BD0002) cuenta con realce, numerales y manecillas en oro rosado 5N de 18 quilates. Las manecillas de horas y minutos, así como las fases de la luna, están recubiertas con Super-LumiNova blanca, y el brazalete, de siete hileras, está hecho en acero, excepto la hilera central, que está detallada con oro rosado 5N de 18 quilates.

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DSTB, una de las colecciones más personales de Arnold & Son, crece con las ediciones limitadas Red Gold Mint Green y Platinum Ascot Blue, portadores de la complicación segundero verdadero.

• Los instrumentos cronométricos proporcionados por Arnold & Son a la Marina Real solían caracterizarse por tener la función de segundero verdadero, es decir, poseían un escape que latía una vez por segundo, lo que el movimiento la manecilla reflejaba de forma natural.

Esta función explícita llevó a Arnold & Son a crear una de más icónicas complicaciones, el segundero verdadero, también conocido como segundero muerto. Ahora bien, el genio de la complicación radica en el hecho de que el escape que permite a los cronómetros marinos, relojes de gran formato, llevar un segundero verdadero, no puede trasladarse directamente a un reloj de pulso. Así, el calibre automático A&S6203, que impulsa a la línea DSTB (que significa “Dial-Side True Beat” o “segundero verdadero del lado de la carátula”) late a 4 Hz, equivalente a 4 oscilaciones por segundo (o 28,800 oscilaciones/hora) y para poder conseguir que la manecilla se mueva una vez por segundo, de un índice a otro, Arnold & Son debió desarrollar un mecanismo específico, comparable a un escape.

Como el nombre de la colección indica, esta complicación, de gran relevancia histórica para Arnold & Son, merecía ser exhibida al mundo, y a tal fin, ha sido colocada del lado de la carátula. Y aunque se dice fácil, en realidad ello implica crear una disposición cruzada que incrementa la complejidad del calibre y demanda la incorporación de tres puentes específicos, tridimensionales, calados y hechos en oro macizo.

Nuevos colores para una de las colecciones más personales de Arnold & Son

Las dos nuevas ediciones DSTB 42 Red Gold Mint Green(1ATCR.F01A.C1242A) y Platinum Ascot Blue (1ATCX.U01A.C0263X), limitadas a 18 piezas cada una, cuentan con refinadas cajas de 42 mm de diámetro y 12.95 mm de grosor, en oro rojo 5N de 18 quilateso platino 950, respectivamente y una hermeticidad de 30 metros. El fondo de caja transparente, con cristal de zafiro, constituye una fabulosa ventana para apreciar el calibre A&S6203, íntegramente desarrollado, producido, ensamblado y ajustado por la manufactura, el cual, gracias a una masa oscilante de oro de 22 quilates, cuenta con una reserva de marcha de 55 horas.

Indicaciones asimétricas y una complicación excepcional

Volvamos a la carátula. Mientras que el DSTB 42 Red Gold Mint Greencuenta con una carátula graneada con tratamiento PVD color verde menta, el DSTB 42 Platinum Ascot Blue posee una carátula en graneada con tratamiento PVD color azul Ascot. La subcarátula de las horas y los minutos, en ópalo blanco, se encuentra descentrada a las cinco, con la manecilla del segundero verdadero recorriendo parte de su trayecto frente a ella, entre las doce y las nueve.

Casi como si imitara el trayecto de su propia manecilla sobre la subcarátula de las horas y minutos, el mecanismo del segundero verdadero, con sus tres puentes, luce, espectacular, sobre la carátula entre las nueve y las doce, con el contrapeso del semiescape en forma de ancla, el símbolo fundacional de la Maison, acompañando, acompasado, el movimiento del calibre y del segundero, que da 60 precisos saltos cada minuto.

A juego con el tono de cada reloj y el material de la caja, la correa del DSTB 42 Red Gold Mint Green es de piel de aligátor verde Cornualles cocida a mano y cuenta con una hebilla de ardillón en oro rojo 5N de 18 quilates. Por su parte, la correa del DSTB 42 Platinum Ascot Blue, también de piel de aligátor, posee un color azul tinta y hebilla de platino 950.

En el marco de los Geneva Watch Days 2025, la prestigiosa Maison Perrelet presenta dos nuevas colecciones femeninas que combinan innovación técnica con refinamiento estético: Cleopatra y Josefina. Se trata de hermosos relojes joya que celebran la belleza, el poder y el misterio de las mujeres a través de un diseño impregnado de historia, lujo y movimiento perpetuo.

El alma de Perrelet: la innovación del doble rotor

En estas nuevas creaciones la identidad de la Casa suiza está marcada por una herencia única. Abraham-Louis Perrelet, su fundador, revolucionó la relojería al crear el primer movimiento automático. Con ello liberó a los relojes de bolsillo de la dependencia de la cuerda manual. Esa visión pionera se ha mantenido viva durante más de dos siglos.

En 1995, Perrelet volvió a sorprender al mundo con un avance que cambió las reglas del juego: el doble rotor. Esta configuración permite que dos masas oscilantes –una debajo del movimiento y otra sobre la esfera– trabajen en perfecta armonía para alimentar de energía al reloj. El resultado no solo es técnico, también visual: una danza perpetua que cautiva la vista y da vida a la carátula.

Este dispositivo, símbolo de la Casa, se ha reinventado en múltiples ocasiones, cada vez con mayor delicadeza. Hoy, con Cleopatra y Josefina, alcanza un nuevo nivel de sofisticación femenina.

Cleopatra y Josefina: relojes que cuentan historias

Cada colección toma su nombre de figuras históricas que trascendieron por su carisma y magnetismo.

Cleopatra, la última reina del Antiguo Egipto, es recordada por su inteligencia, su belleza y su capacidad de seducción. Inspirado en su figura, el reloj luce un rotor central en forma de abanico, realzado con 30 diamantes y delicadas incrustaciones de nácar. Una pieza que evoca el esplendor de los templos egipcios y la eternidad del Nilo.

Josefina de Beauharnais, la primera esposa de Napoleón Bonaparte, fue símbolo de elegancia y musa de artistas. La creación que lleva su nombre está adornada con diamantes dispuestos en forma de cascada, como si fueran fuegos artificiales congelados en el tiempo. El resultado es un espectáculo de luz que refleja la gracia y el poder de la emperatriz.

En ambos modelos, el doble rotor convierte el más mínimo movimiento de la muñeca en un espectáculo hipnótico. Una coreografía de reflejos que resalta aún más con las esferas decoradas con motivo solar.

Lujo que se siente ligero

A pesar de su apariencia majestuosa, ambos relojes son sorprendentemente cómodos. Están elaborados en titanio de grado 2, material ligero y resistente, con cajas de 36.5 mm. Se ofrecen con bisel pulido o engastado con 64 diamantes naturales, y en cinco colores de carátulas que evocan los orígenes de sus musas:

• Cleopatra: Perla del Nilo (nácar blanco), Azul de Tebas (azul cielo), Rocío de Alejandría (rosa), Pluma de pavo real (verde petróleo) y Kohl Eterno (antracita)
• Josefina: Perla Imperial (nácar blanco), Azul de sajonia (azul), Seda de los boudoirs (rosa), Verde Imperial (verde) y Terciopelo de Napoleón (negro).

El brazalete de cinco filas en titanio, con cierre desplegable y sistema de cambio rápido, puede sustituirse por una correa de piel a juego con el color de la carátula, otorgando al reloj versatilidad y un toque monocromático refinado.

El corazón que late dentro: Calibre P-181-H

Más allá de su belleza, estos relojes encierran una obra de ingeniería impecable: el calibre de manufactura propia P-181-H. Con solo 4.9 mm de grosor, este movimiento automático integra el doble rotor y ofrece una reserva de marcha de 42 horas. Sus 100 componentes y 26 rubíes son el reflejo de un savoir-faire que respeta la tradición mientras busca la innovación.

Los acabados hablan por sí mismos: platina circular, puentes con Côtes de Genève, masa oscilante calada con el logotipo de Perrelet. Una ventana de cristal de zafiro en el reverso permite admirar su perfección, convirtiendo a cada pieza en un espectáculo de alta relojería.

Un canto al universo femenino

Con Cleopatra y Josefina, Perrelet no solo presenta dos relojes: entrega a las mujeres contemporáneas piezas que rinden homenaje a su fuerza, gracia y singularidad. Son relojes que laten al compás de la historia, con diamantes que atrapan la luz y un doble rotor que no deja de bailar.