El primer Endeavour de H. Moser con diseño esqueletado que se presenta en la colección. La arquitectura de la transparencia del nuevo H. Moser & Cíe. Endeavour Tourbillon Skeleton es una propuesta creativa en la línea del minimalismo estético de la firma independiente. Un ejercicio radical y refinado donde la mecánica se expresa completamente desnuda.
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H. Moser & Cíe. Endeavour Tourbillon Skeleton
H. Moser & Cíe. Endeavour Tourbillon Skeleton presenta una interesante estructura simétrica para reforzar el código de la transparencia máxima. Los puentes y la platina principal lucen tonos antracitas y destacan la geometría escultural del diseño creado por la firma de Schaffhausen. La pieza se presenta en caja de oro rojo de 40 mm con las sinuosas líneas asimétricas y proporciones características de la familia Endeavour.
H. Moser & Cíe. Endeavour Tourbillon Skeleton
El tourbillon de un minuto, también esqueletizado, se encuentra a las 6 horas. La pieza está equipada con calibre de cuerda automática esqueletizado HMC 814. Un movimiento de manufactura está equipado con una espiral doble de diseño y producción propia de Precision Engineering AG, la empresa hermana de H. Moser & Cie. Este par de espirales a juego corrige el desplazamiento del centro de gravedad durante la expansión de los muelles y reduce la fricción, lo que mejora significativamente la precisión y el isocronismo.
Tourbillon
En otros detalles de la ingeniosa ingeniería, destaca el barrilete, que también ha sido ahuecado y ofrece una vista directa del muelle. Con el fondo también abierto, se puede observar el rotor desde ambos lados, calado en la misma medida. Un mecanismo que aporta 72 horas de reserva de marcha. H. Moser & Cíe. Endeavour Tourbillon Skeleton viste correa de piel de nobuk de aligátor en color marrón. Una creación original con el sello de la alta relojería de H. Moser & Cíe.
La relojería ha tenido varios hitos importantes desde su concepción como arte y ciencia en cuanto a medición del tiempo. Sin embargo, hay un punto de inflexión del que no se habla mucho, aunque ha cambiado el rumbo de la relojería. Se trata de la transformación de los relojes de herramientas meramente funcionales a accesorios a través de los que expresamos nuestro estilo, nuestro estatus, incluso nuestros hobbies.
Este cambio significativo, aunque ya se veía venir desde los años cincuenta, cuando se popularizaron los relojes-joya para dama, no ocurrió definitivamente sino hasta inicios de los ochenta. Fue entonces cuando se empezó a dar prioridad al diseño más que a la precisión o la complejidad técnica. Los relojes se convirtieron en un accesorio por derecho propio más influenciados por las tendencias de moda que por la complejidad mecánica… y ya no hubo vuelta atrás.
La fusión del estilo y la función
Fue también en los años ochenta cuando Hublot, quizá influenciado por esta corriente, se atreve a combinar el oro con el caucho en un reloj, transformando para siempre el mundo de la relojería de lujo. Algo parecido sucedió con el diseñador de moda Yohji Yamamoto, quien lanzara su primera colección en París en 1981, desafiando los estándares de la moda convencional con un estilo minimalista hasta la médula y el negro como bandera y símbolo de rebelión.
Pocas veces sucede que una firma relojera y un ícono de la moda tengan tanto en común. Así que no es de extrañar que la maison que ha dominado el arte de la fusión tanto en estilos como en materiales haya unido fuerzas con uno de los diseñadores vivos más famosos del mundo: un maestro de la sastrería, el volumen, la yuxtaposición y, por supuesto, el color negro. Una tonalidad que también ha sido clave para Hublot desde que Jean-Claude Biver lanzara en 2006 el concepto All Black.
Más que un diseño, una declaración de identidad
Producto de esta unión surge una pieza enigmática, minimalista, que mira hacia el futuro y honra el pasado: Hublot Classic Fusion Yohji Yamamoto. El punto de partida es un ClassicFussion que honra las raíces de la firma. Su caja de 42mm hecha en cerámica y pulida con chorro de arena es el lienzo perfecto para transmitir la intensidad del negro, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla.
La carátula deja entrever un diseño de camuflaje que acentúa la finalidad última del negro: no resaltar, revelarse solo mediante sombras, a través del movimiento. Las manecillas, así como los índices y las firmas de ambos creadores, se muestran con un matiz solo un ápice más claro. Lo mismo sucede con la ventana de fecha, ubicada a las 3h, la ausencia de color, negro sobre negro.
Cuando “lo esencial es invisible a los ojos”
El Hublot Classic Fusion Yohji Yamamoto cumple cabalmente con su función originaria gracias al calibre automático MHUB1110 de Hublot que, con todo y su rotor esqueletizado puede apreciarse gracias al fondo transparente de la caja cubierto con cristal de zafiro ahumado. Ofrece hasta 48 horas de reserva de marcha y es hermético hasta 50 metros. La correa es un entramado de caucho con tejido, aludiendo tanto a la pericia de Yamamoto con los textiles como a la audacia técnica de Hublot.
Nada en esta pieza resplandece, solo se descubre cuando se le mira, es a la vez agresiva y discreta. Y como lo esencial no está a la vista de todos, solo 300 afortunados podrán hacerse de esta proeza monocromática que se entrega en un estuche personalizadoAllBlack con la firma del “maestro del color negro”.
Este récord mecánico de Jacob Arabo se alcanza gracias a una jaula de 0.27 gramos de peso que realiza un giro completo cada 4 segundos a una frecuencia de 21,600 alt/h. El nuevo Jacob & Co. God Time es el tourbillon más rápido de la industria relojera. Y su propuesta estética es toda una visión conceptual mecánica.
Jacob & Co. God of Time
El dios Chronos
Jacob & Co. God of Time exhibe una representación del dios griego del tiempo, Chronos, en la carátula. Una verdadera escultura de oro en tres dimensiones, realizada completamente a mano con técnicas métiers d’art, con gran nivel de detalles realistas para una figura de 37 mm con cabello, barba, toga y músculos. Con el estilo impregnado de aura mitológica, la caja está diseñada como un pilar de estilo jónico, cuyo capitel está formado por dos amplias y elegantes volutas.
God of Time se presenta en caja de oro de 44,5 mm de diámetro con una altura de 18,25 para crear una pieza de arquitectura clásica. El canto acanalado se asemeja al fuste de un pilar de mármol, al igual que la corona. En el fondo se encuentra un retrato del propio Jacob Arabo, que celebra sus 60 años. Es una pieza con una hermeticidad de 30 metros.
Jacob & Co. God of Time
Y para que el escape, dentro de la jaula, puede soportar tal fuerza, Jacob & Co. ha creado un sistema de fuerza constante que también mantiene el flujo adecuado y permanente de energía. El consumo de energía de un tourbillon depende de su velocidad y peso. Cada vez que la velocidad se duplica, la fuerza requerida se cuadruplica. Esta jaula es 15 veces más rápida que la clásica de un tourbillon de 60 segundos.
Jacob & Co. God of Time usa el calibre JCAM60 de cuerda manual con una extraordinaria reserva de marcha de 60 horas para un tourbillon que se mueve a esta velocidad. Alimentar este vertiginoso dispositivo antigravedad en movimiento exige una enorme cantidad de energía. La firma ha desarrollado dos barriletes superpuestos.
Jacob Arabo, maestro del tourbillon
Y para que el escape, dentro de la jaula, puede soportar tal fuerza, Jacob & Co. ha creado un sistema de fuerza constante que también mantiene el flujo adecuado y permanente de energía. El consumo de energía de un tourbillon depende de su velocidad y peso. Cada vez que la velocidad se duplica, la fuerza requerida se cuadruplica. Esta jaula es 15 veces más rápida que la clásica de un tourbillon de 60 segundos.
Jacob & Co. God of Time es una edición limitada de 60 piezas. La firma de Jacob Arabo ha convertido el tourbillon en una de sus especialidades. Su catálogo cuenta ahora con más de 35 movimientos que lo presentan de una forma u otra: volante, inclinados e incluso con dos, tres y cuatro ejes.
Se trata de la mayor Gran Exposición jamás organizada por la Manufactura, la cual, una vez más, permitirá un acercamiento del público a las creaciones y al legado de la Casa.
El lugar de elección lo dice todo: Italia, el cual no solo tiene valor por su legado cultural, sino que es uno de los principales mercados históricos de Patek Philippe. Por esto y más, Milán será la sede de la séptima de las Grandes Exposiciones de la Maison (un concepto creado por la Manufactura hace catorce años), la cual, en esta ocasión, se llevará a cabo del 2 al 18 de octubre de 2026.
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¿Cómo será la Grand Exhibition WATCH ART Milán 2026?
Se realizará en el Palazzo delle Scintille –recientemente renovado y renombrado como CityOval–, en el distrito CityLife, en Milán.
Estará abierta al público, lo cual permite un acercamiento a las creaciones y al legado de la Casa.
Contará con una decoración de 2,540 metros cuadrados de los 4,000 metros cuadrados disponibles.
Reunirá a alrededor de 500 relojes y objetos.
Toda la colección actual estará presente, incluyendo una colección dedicada a la Alta Artesanía (como relojes Dôme, relojes de bolsillo y relojes de pulsera con pintura en miniatura sobre esmalte, esmalte cloisonné, grabado a mano, micro marquetería de madera, trabajo guilloché realizado a mano y engaste de gemas).
Habrá demostraciones de artesanos, y también estarán presentes los maestros relojeros de la firma quienes realizarán demostraciones sobre diversos movimientos.
Se presentará una selección de relojes pertenecientes al Museo Patek Philippe de Ginebra (como la “Antique Collection” con algunos de los relojes más antiguos del mundo).
Se llevarán a cabo lanzamientos de edición limitada en todos los segmentos de la colección de la Manufactura.
De dividirá en diferentes áreas temáticas.
Contará con una sala con la amplia colección de movimientos diseñados y fabricados íntegramente por Patek Philippe, con una nueva zona dedicada a las etapas de producción de las piezas y otra dedicada a la investigación y el desarrollo.
Tendrá un espacio para los relojes complicados.
Por si fuera poco, el espacio “Master of Sound” mostrará los relojes con sonería, incluyendo el Patek Philippe Grandmaster Chime con 20 complicaciones, y el Sky Moon Tourbillon.
Permitirá descubrir la sede histórica en la Rue du Rhône, la Manufactura en Plan-les-Ouates y el Museo Patek Philippe.
Finalmente, cabe destacar que a lo largo de las seis ediciones anteriores (Dubái, Múnich, Londres, Nueva York, Singapur y Tokio), este concepto ha recibido a un total de 165 mil visitantes.
Además de descubrir a los ganadores en cada una de las categorías más destacadas del cine en esta temporada de premios, las alfombras rojas siguen siendo uno de los momentos más esperados por los espectadores. Los Golden Globes2026 no fueron la excepción, por lo que, además de escuchar fragmentos de entrevistas de las y los creadores, directivos y actores más aclamados, las firmas de lujo, tanto de joyería como de relojería, son exhibidos en las muñecas y acompañando los outfits de los participantes.
A continuación, te compartimos algunas de las marcas que más destacaron en los Golden Globes 2026.
Cuando creemos que ya nada puede sorprendernos, algo surge, un evento que nos recuerda que afortunadamente no hemos perdido la capacidad de asombro. Uno de esos momentos ocurrió en 2010 cuando surgió Ressence, la firma belga que prácticamente “reinventó” la forma de leer el tiempo.
Fundada por Benoît Mintiens, un prolífico diseñador industrial que, tras haber diseñado desde trenes hasta dispositivos médicos, decidió adentrarse en un mundo nuevo: el de la alta relojería. Como buen diseñador partió de la idea de poner al usuario final en el centro de todo, sabía que el portador del reloj tendría la última palabra. Con el lema #BEYONDHANDS siempre en mente, propuso una nueva manera de expresar el tiempo.
Lo primero fue eliminar las manecillas, después la corona y, más adelante presentaron su primera pieza con aceite que permite una lectura mucho más nítida pues elimina la refracción de la luz. Esta pieza fue bautizada como TYPE 3 y se introdujo em 2013, apenas tres años después de la fundación de la firma.
La fusión de dos universos creativos
El TYPE 3, ahora convertido en toda una colección, se ha presentado en varios colores, así como en versiones monocromáticas. Ahora, en colaboración con el renombrado diseñador industrial Marc Newson, Ressence lanza el TYPE 3 Marc Newson, un autentica fusión de dos visionarios del diseño.
Newson es un destacado diseñador industrial australiano que ha dejado una huella distintiva en sus colaboraciones con otras marcas. Su estilo se basa en formas ergonómicas y fluidas. Nada en la obra de Newson parece rígido o forzado. Su visiónfuturista del diseño, aunada a la suavidad de las líneas presente siempre en sus creaciones, lo hicieron el match perfecto para una colaboración como esta.
Futurista por dentro y por fuera
Una refinada caja con forma elíptica, una de las características más representativas de los diseños de Newson, es el punto de partida de esta pieza. La caja está cubierta con un cristal de zafiro abombado bajo el que destaca una carátula con cuatro discos suspendidos en aceite, que giran para indicar la hora haciendo las veces de manecillas. Los discos están fabricados en titanio grado 5 y los indicadores están rellenos con Super-LumiNova, garantizando su legibilidad en cualquier condición lumínica.
Para los colores, Newson eligió el gris como color dominante en la carátula y la correa; el verde celadón para la manecilla principal, y el negro y un amarillo vibrante, para las manecillas y algunos indicadores. Estas tonalidades lo hacen fácil de leer y muy divertido sin perder la elegancia del estilo minimalista. La correa es de caucho sintético con una hebilla de ardillón hecha de titanio.
El tiempo en estado puro
Leer la hora en un TYPE 3 de Ressence es toda una experiencia visual y eso no se consigue fácilmente. Detrás de este hipnótico efecto se encuentra una tecnología difícil de imaginar. Por un lado, está la cámara superior rellena de 4,15 ml de aceitede silicona que otorga esa sensación de estar mirando un reloj electrónico inteligente, cuando en realidad se trata de un reloj 100% mecánico. Por el otro, está la cámara inferior que alberga el movimiento y permite dar cuerda al reloj, así como ajustar día, fecha y hora.
¿Cómo se consigue poner en marcha los indicadores en una carátula sumergida en aceite impulsados por un movimiento mecánico? La respuesta está en la transmisión magnética que comunica el movimiento de la cámara inferior a la superior.
Tras años de investigación y desarrollo Ressence ideó un novedoso sistema llamado ROCS (Ressence- Convex- Orbital- System), un módulo activado por el eje que muestra los minutos de un calibre automático fabricado especialmente para la firma de Amberes. Ofrece 36 horas de reservade marcha y cuenta con una frecuencia de 28 800 alternancias por hora.
Sin duda, una forma única de mostrar el tiempo, tanto por fuera como por dentro.
El reto que supone entregar energía constante al volante es superado por el Neo Constant Escapement Blue Limited Edition de Girard-Perregaux, una edición limitada con vibrantes tonos de azul.
El problema de la precisión que el Neo Constant Escapement Blue Limited Edition logra superar
Girard-Perregaux estrena el Neo Constant Escapement Blue Limited Edition (Ref. 93510-21-3474-5GX), un guardatiempos en edición limitada capaz de superar uno de los problemas que enfrentan la mayoría de los relojes mecánicos. Nos referimos a las variaciones en la precisión derivadas de los cambios en la energía que el barril entrega al órgano regulador.
En términos llanos, una vez que se ha dado cuerda al reloj, la fuerza del resorte del barril es excesiva, lo que potencialmente causa problemas de precisión, pudiendo incluso llegar a dañar el movimiento. Por el contrario, cuando la energía del barril está llegando a su fin, el órgano regulador no recibe suficiente energía, alterando también la precisión del reloj.
Pero ¿cómo se puede superar esta disyuntiva? Bueno, Girard-Perregaux lo logró en 2023, cuando presentó el Neo Constant Escapement, la última evolución de la Maison en el dominio de la energía, el cual, ahora debuta con una nueva versión en vibrantes tonos azules, el Neo Constant Escapement Blue Limited Edition, limitada a solo 20 piezas.
La maestría en el manejo de la energía de Girard-Perregaux
Regresando al manejo de la energía, el secreto del Consant Escapement radica en su capacidad de proveer una cantidad uniforme de fuerza al órgano regulador y, con ello, una extraordinaria estabilidad a la frecuencia. Se dice fácil, pero lograr esta hazaña requirió de 13 patentes que se hallan detrás del Calibre GP09200, el movimiento que da vida al Constant Escapement Blue Limited Edition.
Por ejemplo, para fabricar el muelle de escape de silicio, Girard-Peregaux utiliza una innovadora técnica llamada “fotolitografía” que le permite crear, en un laboratorio, componentes con formas complejas que no se consiguen con las técnicas tradicionales de fresado o estampado, incluyendo, en este caso, la lámina de pandeo ultrafina que se encuentra en el centro del muelle. Y decir “ultrafina” no es algo gratuito, pues esta cuenta con apenas 14 micrómetros de espesor. Como referencia, un cabello humano está entre los 50 y 90 micrométros de grosor, mientras que el resorte del muelle mide 120 micras.
Formado de una sola pieza, el muelle del escape de silicio, con su lámina ultrafina al centro, se pandea hacia delante y hacia atrás, entregando al volante un pulso de fuerza uniforme, independientemente de la energía disponible en los barriles gemelos, los cuales otorgan al Constant Escapement Blue Limited Edition una reserva de marcha de al menos siete días, que es monitoreada mediante una indicación lineal de reserva de marcha ubicada a las nueve.
Habiendo considerado todo ello, no es de sorprender que el Constant Escapement Blue Limited Edition cuente con la certificación como cronómetros del COSC, lo que le viene de herencia, pues ya desde los años 1860 Girard-Perregaux ganó el Premio Neuchâtel Observatory Centenary con sus relojes de bolsillo.
El espíritu azul del Constant Escapement Blue Limited Edition
El Calibre GP09200, con puentes adornados en color azul, se alberga en una caja de titanio grado 5 de 45 milímetros de diámetro y 14.80 de espesor. Esta, en conjunto con el cristal de zafiro en forma de caja y aquél del fondo de caja, entregan una hermeticidad de 30 metros, a la vez que permiten la entrada de luz y una espectacular vista de este singular movimiento.
En armonía con el azul de los puentes, las manecillas esqueletadas tipo Dauphine de las horas y los minutos están tratadas con PVD azul y están recubiertas de material luminiscente de emisión azul, al igual que los índices suspendidos que destacan encima del borde negro con minutería blanca que enmarca la carátula, coronada a las doce con el logotipo de GP con tratamiento PVD azul.
Completando el vibrante espíritu azul del Constant Escapement Blue Limited Edition, este se acompaña con una correa de caucho azul con efecto textilque se asegura con una hebilla plegable triple de titanio.
No es ningún secreto que en Japónla naturaleza tiene un carácter divino, y, por lo tanto, es muy respetada y sus manifestaciones son ampliamente veneradas. Grand Seiko se ha especializado, no solo en crear “el reloj ideal”sino en plasmar en cada modelo un bien pensado homenaje a los más sutiles cambios del entorno, aquellos que serían para cualquiera casi imperceptibles, pero no para los dedicados artesanos de Grand Seiko.
Con la encomienda de crear un reloj basado en los principios de legibilidad, durabilidad, precisión y, por supuesto, belleza, los maestros relojeros crearon, en 1967, el primer Grand Seiko. Sus icónicos modelos son la base de la colección que ahora conocemos como Colección Heritage, que reúne piezas que expresan lo más puro de este estilo en relojería y le rinden homenaje a los primeros Grand Seiko, entre los que destacan los 44GS y 62GS de 1967.
The Nature of Time
No hay casa relojera que exprese tan precisamente la naturaleza del tiempo como Grand Seiko. Tiempo y Naturaleza, dos conceptos que se entrelazan impecablemente en cada pieza producida en el Studio Shizukuishi. El sereno encanto de los colores, la luz y las texturas que se observan en el entorno se manifiestan en relojes legibles, precisos y evocadores.
Desde las superficies, que alcanzan la perfección a través del pulido Zaratsu; los materiales que garantizan durabilidad, y los movimientos montados manualmente, todo se une a través de un diseño equilibrado presente en toda la Colección Heritage. Y como hay mil maneras de honrar la fugacidad del tiempo, Grand Seiko presenta SBGH351, que celebra Rikka la séptima de las 24 estaciones japonesas, y SBGH353 que celebra Shūbun o el equinoccio de otoño.
Dos piezas para dos momentos distintos
Ambos Grand Seiko comparten características como el material: tanto la caja de 40 mm, como el brazalete están fabricados en acero Ever-Brilliant una aleación con un grado alto de anticorrosión que es 1.7 veces más fuerte que el acero estándar. Esto se debe a su gran valor PREN (Pitting Resistance Equivalent Number).
Tanto el SBGH351 como el SBGH353 están cubiertos con cristal de zafiro antirreflejante en la caja como en el fondo abierto desde el que se deja ver el calibre Hi-Beat. Este magnífico movimiento es un calibre 9S85 con 37 rubíes ensamblado a mano con paciencia, dedicación y esmero por los maestros relojeros de Gran Seiko en el estudio Shizukuishi.
Este movimiento automático calibre Hi-Beat 36000 con capacidad para cuerda manual late a una frecuencia de 36,000 alternancias por hora, lo que garantiza una lectura del tiempo estable con una precisión de +8 y -1 segundos por día. Son herméticos hasta 100 metros y ofrecen una reserva de marcha de hasta 55 horas.
Para iniciar el verano…
Qué mejor que llevar en la muñeca un Grand Seiko SBGH351 con las características de la séptima estación japonesa, Rikka, que anuncia el inicio del verano. Su diseño está basado en el clásico 62GS con sus líneas simples y superficies pulidas. La carátula despliega un verde profundísimo que evoca los pastizales arrullados por el viento, con índices y manecillas plateados. Los acentos de calidez los otorgan el segundero y el logotipo de Grand Seiko en dorado que abonan a la armonía estival de la pieza.
Un equinoccio inmortalizado
Para celebrar este fenómeno astronómico, cuando la noche y el día tiene la misma duración, Grand Seiko lanza el SBGH353 que materializa la visión de un cielo nocturno iluminado por la luna durante el equinoccio de otoño o Shūbun. Basado también en el icónico 62GS de 1967, con una caja sin bisel con pulido Zaratzu que es el marco perfecto para la carátula azul intenso. Los índices y manecillas plateados contrastan con el segundero y el logotipo de Grand Seiko en dorado.
Si alguien sabe de nuevos comienzos es Norqain. La empresa, fundada en 2018en los Alpes suizos, devino del inicio de una nueva aventura de sus tres socios fundadores: Ben Küffer, que anteriormente había trabajado en Breitling; Ted Schneider, que había desarrollado una carrera profesional en el sector de los artículos de lujo; y Mark Streit, ex jugador de jockey.
Los tres decidieron empezar de nuevo y crear una Maison relojera enfocada en la aventura, la independencia y la calidad. Con el lema “My life, my way”como bandera se han asentado en el mundo de la alta relojería suiza con una sólida producción basada en tres colecciones que bien podrían ser los pilares de Norqain: Adventure, Freedom e Independence.
La aventura Wild ONE
Los modelos de estas colecciones han fascinado a una enorme legión de Norqainers, pero conformarse no está en el ADN de la firma así que, fruto del conocimiento y la pasión de Jean-Claude Biver, ex director de Hublot, ahora socio de Norqain y Advisor of the Board, nació el Wild ONE en 2022. Combinando un espíritu eminentemente deportivo con la más alta tecnología, esta creación se posicionó inmediatamente como una de las favoritas.
Para cerrar 2025 la firma más salvaje lanza dos modelos de su ya icónico Wild ONE. Las nuevas versiones de este Wild ONE Skeleton 39 mm están fabricadas en un material pocas veces usado en relojes deportivos, pero muy acorde con el tono festivo de la temporada: el oro. Un match perfecto entre rendimiento y elegancia.
Para brindar por un nuevo comienzo…
Wild ONE Skeleton 39mm Yellow Gold es el primer reloj fabricado con oro amarillo 18K 3N para esta colección. La parte superior de la caja ostenta este material precioso tallado y pulido a la perfección, mientras que la base está fabricada con el legendario Norteq. La unión de ambos materiales resulta en un reloj deportivo de lujo de alto rendimiento, robusto y sofisticado.
El movimiento que se aprecia a través de la carátula es un NORQAIN Calibre NB08Sesqueletizado, con certificado de cronómetro COSC. Es una nueva versión del tradicional calibre N08S, ahora fabricado en rutenio negro que otorga una hipnótica profundidad a la pieza, además de una reserva de marcha de hasta 41 horas. Cuenta con una correa integrada de caucho negro con patrón milanés y cierre a escoger entre varias opciones. Un verdadero objeto de deseo solo disponible para los 50 afortunados que consigan una pieza de esta edición limitada.
Como una hoja en blanco
Listo para acompañarnos en las aventuras del año que comienza está Wild ONE Skeleton 39mm Red Gold. Su caja combina el oro rojo 18K 5N en la parte superior con una base de Norteq en color marrón. La carátula esqueletizada luce un plateado brillante con las impresiones en negro y manecillas e indicadores en oro rojo con acentos en blanco.
La correa es de caucho blanco con patrón milanés, a juego con la claridad de la carátula. Al interior late el clásico movimiento mecánico automático esqueletizado NORQAIN Calibre N08S, alojado en su caja de titanio pulidocon chorro de arena, al igual que su gemelo con la versión en rutenio negro.
Empezar el año con impacto positivo
Ambas interpretaciones de este Wild ONE 39mm Skeleton están fabricadas con oro PX Impact, u “oro responsable” procedente de minas artesanales. Norqain, fiel a su compromiso con la sostenibilidad, la ética y la responsabilidad social, adquiere este material de su socio PX Group que garantiza la trazabilidad del oro además de asegurarse de que esté libre de mercurio.
Hublot celebra el espíritu del invierno con dos nuevos modelos en ediciones limitadas: el Big Bang Unico Winter Sapphire y el Big Bang Unico Winter Titanium Ceramic.
Los nuevos Big Bang Unico Winter te invitan a disfrutar aquello que hace inolvidable al invierno
En 2017, Hublot creó el Big Bang Unico Summer, un reloj diseñado con el objetivo de llevar a los Hublotistas a disfrutar de experiencias inolvidables en el marco de las distintas estaciones del año. Ahora es el frío invernal el que imbuye de su espíritu a las nuevas ediciones limitadas Big Bang Unico Winter Sapphire (Ref. 441.JX.429B.VR) y Big Bang Unico Winter Titanium Ceramic(Ref. 441.NH.429B.VR).
Innovaciones para una cronografía de precisión
El movimiento cronógrafo de cuerda automática de manufactura HUB1280 UNICO da vida a ambos. Con una frecuencia de 28,800 alternancias/hora (4 Hz) y una reserva de marcha de 72 horas, este innovador movimiento, protegido por cinco patentes, ostenta una masa oscilante en forma de copo de nieve fabricada en tungsteno tratado con rutenio gris que puede ser vista a través del fondo de caja transparente. Además, posee embragues oscilantes horizontales dobles, sistema antivibración, bloqueador de trinquete “sin fricción”, sistema de fricción de presión constante para la rueda de minutería y un mecanismo de ajuste preciso del volante.
Transparente como el hielo, el zafiro es el protagonista en el nuevo Big Bang Unico Winter Sapphire
Limitado a 30 unidades, la caja del Big Bang Unico Winter Sapphire le confiene una hermeticidad hasta 50 metros. Con 42 milímetros de diámetro, está construida en zafiro pulido, material transparente, ligero y ultrarresistente introducido por Hublot en 2016, y con el cual la Maison tiene una experiencia inigualable, la cual ha resultado en la invención de nuevos colores de zafiro, siempre con un énfasis en la transparencia.
Los colores del invierno en el titanio y la cerámica del Big Bang Unico Winter Titanium Ceramic
Por su parte, del Big Bang Unico Winter Titanium Ceramic existen solo 200 piezas, las cuales se caracterizan por sus cajas ultraligeras de 42 milímetros de diámetro fabricadas en titanio pulido al chorro de arena que, en conjunto con un bisel blanco de cerámica, y fondo de caja de titanio, le brindan una hermeticidad de 100 metros.
Las carátulas esqueletadas y rodiadas del Winter Sapphire y del Winter Titanium Ceramic, se presentan, con una estética gélida, con tonalidades en azul glaciar que encuentran un sutil eco en las puntadas de la correa, fabricada en caucho blanco con piel de becerro blanca. Gracias al sistema One Click de Hublot la correa puede intercambiarse fácilmente por la correa adicional de caucho blanco y piel de becerro azul.
